FAQ по резкости

[astrall]

Статья найдена на бескрайних просторах RuNet-а

Почему снимки получаются нерезкие и как это исправить

Купил свою первую цифровую зеркалку 400D kit (350D, 30D, D40X, D40, D50, E-510, E-400, K100D и т.п.) — почему снимки получаются нерезкие? Такой вопрос задают многие начинающие фотолюбители. Из-за чего получается "мыло" и как это исправить? Как получить резкое изображение? Ответ решил оформить в виде краткого FAQ. В качестве примера рассмотрена камера Canon EOS 400D. Однако изложенное справедливо и для других моделей цифровых зеркалок. Итак, размытое или нерезкое изображение может получиться по ряду причин.

Шевелёнка — проверьте выдержку

Нет устоявшегося определения для термина шевелёнка. В данном контексте будем считать, что это смаз изображения при съемке статичного объекта, вызванный движением (сотрясением) камеры. Причиной нестабильности камеры, как правило, является грубое нажатие на спусковую кнопку или дрожание рук. Чтобы избежать шевелёнки при съемке с рук выдержка должна быть короче, чем

1/ЭФР,​

где ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние (эквивалент для 35-мм пленки). Для Canon EOS 400D кроп-фактор равен 1,62, тогда ЭФР = f*1,62, где f — фокусное расстояние объектива (обычно указано на лицевой части). Например, для f=55 мм ЭФР=(55*1,62)=89 мм (максимальное фокусное китового объектива). В этом случае при съемке с рук выдержка должна быть короче 1/89 секунды (например, 1/125 с).Для того чтобы уменьшить выдержку приходится снимать на более открытых диафрагмах или увеличивать ISO. Кстати, увеличение чувствительности матрицы (ISO) не всегда плохо — лучше получить резкое изображение, пусть и немного зернистое, чем смазанное (рис. 1).

Canon 300D, f=50 мм, ЭФР=80 мм, f/8, съемка с рук

ISO 100, 1/25 с, изображение смазано

ISO 400, 1/100 с, изображение резкое​

Рис. 1. При ISO 100 выдержка составила 1/25 с, условие Tv < 1/ЭФР не выполнено — кадр получился смазанным. Увеличение ISO до 400 единиц позволило сократить выдержку до 1/100 с (в 4 раза) и избежать "шевеленки" — кадр получился резким

Совет: для предотвращения шевеленки и достижения наилучшей резкости используйте штатив! При этом кнопку спуска лучше нажимать не вручную, а использовать автоспуск или дистанционный пульт (годится для статичных сцен). Дополнительно для предотвращения сотрясения камеры, вызванного перемещением зеркала, необходимо включить предварительный подъем зеркала (функция блокировки зеркала есть не у всех камер).

Примечание: при съемке с рук нужно плавно нажимать на спуск! Примерно так, как нажимают на спусковой курок Олимпийские чемпионы по стрельбе. Движется только палец на спуске, камера должна оставаться неподвижной. В дополнение приведу рекомендации из книги Дж. Уэйда "Техника пейзажной фотографии": "Встаньте, расслабившись: ноги слегка врозь, вес равномерно распределен на обе ноги, камера у глаза и локти плотно прижаты к телу. Наведите объектив на резкость, задержите дыхание и медленно нажмите на спуск затвора, концентрируя внимание только на движении пальца. Не делайте глубокого вдоха и не задерживайте дыхание во время наводки на резкость и кадрирования. Это только ухудшит дело. Дышите нормально и только ненадолго задержите дыхание, когда нажимаете спуск затвора".

Дополнение (связано с шевеленкой из стрелковой практики). Иногда шевеленка (промах) возникает вследствие поспешного опускания фотоаппарата (винтовки). Чтобы избежать этого, стрелкам рекомендуется после выстрела, не меняя изготовки, еще несколько секунд держать мишень на мушке. Фотографам тоже рекомендуется не опускать резко камеру, а немного задержать взгляд в видоискателе. Когда нет возможности использовать штатив (или монопод), можно воспользоваться различного рода опорами — парапетом, спинкой скамейки, прислониться к дереву, сесть, уперев руку в колено, лечь на землю. В общем, что позволяют условия и сюжет.

Объект съемки движется — выдержку короче

Если объект съемки подвижен, то для получения резкого снимка нужна короткая выдержка. Обычно при съемке неподвижного человека ставят выдержку не длиннее 1/60 с, для резвого ребенка может не хватить и 1/200 с. А чтобы "заморозить" движение в спорте понадобиться 1/500 с или короче.

Рис. 2. Короткая выдержка 1/1250 с позволила "заморозить" льющуюся воду: Canon 300D, f=100 мм, ISO 100, f/4, 1/1250 с
​

Иногда для достижения художественного эффекта размытия (эффекта движения) специально делают длинную выдержку (рис. 3).

Рис. 3 Длинная выдержка использована для передачи эффекта движения потока машин: Canon 300D, f=24 мм, ISO 100, f/13, 2,5 с

Примечание: смаз быстро движущегося объекта в кадре зависит не только от выдержки, но и от типа затвора. В большинстве современных цифровых зеркальных камерах применяется шторный затвор. Несмотря на то, что он позволяет достигать очень коротких выдержек (например, для 400D минимальная выдержка 1/4000 с) при съемке быстро движущегося объекта происходит его искажение. Дело в том, что шторки всегда движутся с одной и той же скоростью независимо от выдержки. Выдержка определяется задержкой между движениями первой и второй шторки. При коротких выдержках (короче 1/200 – 1/250 с) вторая шторка начинает движение раньше, чем первая дойдет до конца — экспонирование происходит через движущуюся щель между обеими шторками.

В результате движущийся объект успевает сместиться в кадре от начала экспонирования до его окончания, что может привести к его искажению. Такие искажения слабо заметны и не играют роли при обычном фотографировании.Для уменьшения такого ограничения шторного затвора в некоторых цифровых камерах применяется электронный затвор, представляющий собой не отдельное устройство, а принцип дозирования экспозиции цифровой матрицей. Выдержка определяется временем между обнулением матрицы и моментом считывания информации с нее.

Применение электронного затвора позволяет достичь более коротких выдержек (в том числе и выдержки синхронизации со вспышкой) без использования более дорогостоящих высокоскоростных механических затворов. Примером может служить камеры Nikon D70/D70s/D50, у которых комбинированный электронно-механический затвор позволяет снимать в режиме синхронизации со вспышкой (X-синхронизация) на выдержках до 1/500 с. Для сравнения: у Canon 400D выдержка X-синхронизации составляет 1/200 с, у Canon 30D — 1/250 с, у Canon 1D Mark III — 1/300 с, у Canon 1D — 1/500 с, у Nikon D80 — 1/200 с, у Nikon D3 — 1/250 c.

Продолжение следует...

 

[BigSerpent]

Добавлю от себя еще 2 возможных варианта.

1. Камера промахнулась с фокусом.

1.1 Вариант с фронт/бэкфокусом. Камера наводится на предмет, но ошибочно выставляет фокус в объективе. Является дефектом и требует юстировки (или ремонта) камеры или объектива.

1.2 Объект интереса не попал в ГРИП - глубину резко изображаемого пространства. Особенно актуально для фотоаппаратов с большими матрицами - зеркалок (DSLR), включая системы 4/3, APS-C (кроп) и FF (фул фрейм, мечта фотографа). У них ГРИП существенно меньше, чем у цифромыла.
Например, при съемке с фокусным расстоянием 50 мм на зеркалку с матрицей APS-C (большинство DSLR, кроме Олимпусов и Панасоников), и расстоянии до объекта съемки 2 м глубина резкости при диафрагме F2.8 составит примерно -10 + 15 см. Грубо говоря, резко будет то, что находится от фотоаппарата (его матрицы) на расстоянии от 1.9 до 2.15 м. Предметы, находящиеся ближе или дальше, будут нерезкими. Если выставить диафрагму F4, то ГРИП будет -15 +20 см, F5.6: -20 + 30 см.

Решение - на выбор. Следить, куда фокусируется камера - не допускать ошибок. Поставить фокусировку по центру - снижает вероятность ошибочной фокусировки не на то, что нужно, плюс центральные датчики фокусировки самые точные. Увеличить ГРИП, уменьшив апертуру (увеличив диафрагменное число, "зажать дырку"), например, с F2.8 до F5.6. Увеличить расстояние до предмета, хотя это изменяет компоновку кадра. Аналогично - уменьшить фокусное расстояние объектива.

Пример: пейзаж. Снимать следует на максимальной ГРИП, для чего (см. также ниже) прикрывают диафрагму до 5.6-8. Также рекомендуется пользоваться объективом с коротким фокусным расстоянием - в него не только больше попадет (шире поле зрения), но и ГРИП сушественно шире.

2. Объектив "мылит". Обычно резкость объектива недостаточна на полностью открытой диафрагме, повышается с ее закрытием до F5.6-F8 и дальше опять падает. Не рекомендуется выставлять значения диафрагмы ниже F11 у камер с сенсорами, отличными от FF. Из-за дифракции разрешение сильно упадет.
Маленькие значения диафрагмы используют, если нужно размыть фон (пользуются малой ГРИП) или недостаточно света. Также используется при портретной съемке. Если эти факторы не важны - прикрывайте диафрагму.
Если нужно максимальное качество - купите фикс (объектив с фиксированным фокусным расстоянием). По сравнению с зумом Вы получите меньшую гибкость (придется "зуммировать ножками", но выиграете в светосиле, резкости, рисунке и цветах.

P.S. Профессиональные фотографы пишут, что 90% своих фотографий они делают в режиме А, то есть приоритета диафрагмы. Делайте выводы, дамы и господа .

 

[astrall]

Неверные настройки камеры — проверьте параметр резкости (Sharpness)

Проверьте в настройках камеры значение параметра резкости (Sharpness). Он не должен быть равен минимальному значению (рис. 4)!

Рис. 4. Проверка параметра резкости (Sharpness) на Canon 400D: в установках по умолчанию уже задан какой-то (средний) уровень резкости​

Для цифры всегда приходится повышать резкость. Перед матрицей установлен антиалиасный фильтр, который специально немного размывает изображение (см. статью Дмитрия Рудакова "Резкость... без галстука"). При минимальном значении параметра Sharpness картинка будет очень "мягкой" (рис. 5). Обычно такая установка (ноль для 400D) предполагает, что резкость будет повышаться более аккуратно при дальнейшей обработке снимка.

Sharpness: 0

Sharpness: 3 (по умолчанию)​

Рис. 5. Влияние параметра резкости (Sharpness) при съемке в JPEG: Canon 400D, EF-S 18-55, f=18 мм, f/5,6, 1/400 с, ISO 100

Внимание! Установка резкости влияет только на выдаваемый камерой JPEG (не RAW!). Но при этом "родной" RAW-конвертор считывает значение параметра Sharpness из EXIF и использует его как начальную установку (по крайней мере, для камер Canon).Выше шла речь о так называемом повышении резкости при вводе (Capture Sharpening). Для цифры — это конвертация из RAW (при съемке в JPEG это делает сама камера). Кроме этого резкость приходится повышать при выводе (Output Sharpening). Сюда относится подготовка изображения для печати (например, для струйного принтера приходится "шарпить" сильнее, чем для минилаба), а так же уменьшение изображения для публикации в сети (вывод на экран). Брюс Фрейзер, известный специалист по цифровой обработке, выделяет третью стадию — избирательное повышение резкости (Creative Sharpening).

Например, в лицевом портрете для акцентирования внимания на глазах их обычно делают немного резче. Эти и другие вопросы повышения резкости при обработке изображения оставим для отдельной статьи.Примечание. Фильтр перед матрицей, который немного размывает изображение часто называют антиалиасным или оптическим low-pass фильтром. Этот термин используется скорее не по назначению, а по аналогии. Сам фильтр служит для уменьшения цветовых артефактов и муара в мозаичных матрицах (использующих шаблона Байера) и более правдоподобного преобразования монохромного RAW-изображения в цветное.Надо отметить, что у камер различных производителей степень влияния "антиалиасного" фильтра различна. Например, замечено, что у Nikon этот фильтр меньше размывает изображение, чем у Canon. Отсюда часто можно слышать "звенящая резкость Никона" или "Nikon D80 резче, чем Canon 30D" и т.п. Это не значит, что Canon менее резок. Просто для достижения Nikon-овского уровня резкости на Canon-е придется задать более высокое значение параметра Sharpness. Кстати говоря у Canon перед матрицей целых три low-pass фильтра.

У некоторых камер вообще нет антиалиасного фильтра, например, у Leica M8. Но за это можно поплатиться. При детальном рассмотрении изображения с Leica M8 на некоторых фактурах, а также в зоне нерезкости, появляется шершавость, как будто фото сняли через какую-то сетку (и это при низком ISO, когда шумы минимальны!). У некоторых камер low-pass фильтр "выключается" опционально, например, у Mamya ZD.Стоит упомянуть также о трехслойной матрице Foveon. В отличие от мозаичного шаблона здесь каждый пиксель "честный" и фиксирует все три составляющих цвета (RGB). Теоретически такая матрица дает наиболее резкую картинку и обеспечивает наиболее точную детализацию при 100%-ом масштабе изображения. На сегодняшний день эта технология почти не развивается и представлена единственной выпускаемой камерой SIGMA SD14 (разрешение 2640x1760 — 4 мегапикселя).

ГРИП мала

ГРИП — глубина резко изображаемого пространства. Нерезкие снимки могут быть обусловлены малой глубиной резкости. Например, для китового объектива на длинном конце f=55 мм при f/5,6 ГРИП будет порядка 7 см (при расстоянии до объекта съемки порядка 1 м). Соответственно объекты за пределами ГРИП будут размыты.На эту размытость, как правило, жалуются те, кто привык фотографировать цифрокомпактом, у которого большая ГРИП и все объекты в зоне резкости. Малая глубина резкости является одним из преимуществ камер с большой матрицей и обычно используется в художественных целях для придания снимку объема. Размытый задний план позволяет "отделить" объект съемки от фона (рис. 6).

f/4, 1/125 с, ISO 400

f/5,6, 1/200 с, ISO 400

Рис. 6. Примеры использования малой глубины резкости для "отделения" объекта съемки от фона: Canon 300D, EF 100/2,8 MACRO USM, коррекцией экспозиции в RAW-конверторе​

Большинство согласится, что удобно пользоваться центральной точкой фокусировки: наводим центр видоискателя на объект, фокусируемся (нажимаем спуск наполовину), затем компонуем кадр и делаем снимок (выжимаем спуск полностью). Однако здесь есть подводный камень: поворот камеры при кадрировании может привести к потере резкости на объекте съемки (рис. 7).

фокусируемся по центральной точке – объект в фокусе

компонуем кадр поворотом камеры –
объект выходит за пределы ГРИП​

Рис. 7. Кадрирование поворотом камеры может привести к потере резкости на объекте съемки​

Есть несколько способов избежать подобной ошибки:

* выбирать точку фокусировки вручную (но это не очень удобно: крутить каждый раз колесико);
* не поворачивать камеру, а смещать параллельно плоскости объекта съемки;
* использовать ручную фокусировку (MF);
* увеличить ГРИП прикрыв диафрагму (но при этом уменьшается размытие заднего плана).​

Причиной смещения ГРИП может быть и промах автофокуса. К примеру вы наводились по глазам, а резкими получились уши (бэк-фокус) или нос (фронт-фокус). В этом случае камеру или объектив придется отдавать на юстировку. О том, как проверить объектив на бэк-фокус см. статью "Как протестировать объектив перед покупкой".

Примечание. Фактически блоки сенсоров автофокуса несколько больше чем обозначены меткой в видоискателе. Это можно проиллюстрировать простым примером: начертим на белом листе две линии — одну тонкую, другую толстую (см. рис. 8, а). Расположим камеру под острым углом к листу, ось объектива перпендикулярна линиям. Если при наведении по тонкой линии более контрастная, толстая линия окажется за пределами метки в видоискателе (красная рамка), но в пределах зоны сенсора (обозначено зеленым цветом), то камера может сфокусироваться по этой контрастной линии (рис. 8, б). Такая нормальная работа автофокуса часто расценивается как бэк-фокус. Если же в зоне сенсора автофокуса останется только одна контрастная деталь, то "ложного" бэк-фокуса не происходит (рис. 8, в). Вот почему нельзя проводить тест на бэк-фокус фотографируя линейку — шкала должна располагаться на некотором расстоянии от мишени.

а) простая мишень для проверки работы автофокуса​

б) "промах" автофокуса: датчик навёлся по более контрастной детали

в) точное попадание: здесь тонкая линия — самая контрастная деталь

Рис. 8. Фрагмент снимка, поясняющий работу автофокуса: красным цветом обозначена рамка в видоискателе, зеленым — фактический размер сенсора автофокуса​

 

[astrall]

Объектив мылит — прикройте диафрагму или смените объектив

Этот тот случай, когда разрешающей способности объектива не хватает для получения резкого изображения. Чем меньше пиксель у матрицы, тем сильнее проявляется "мыльность" оптики. Например, у 400D размер фотосенсора 5,7 мкм, а у 300D фотосенсор 7,4 мкм (что почти в 1,7 раза больше по площади!). Соответственно при съемке "мыльным" объективом (при одних и тех же условиях) у 300D картинка будет лучше (четче), чем у 400D (рис. 9).

400D

300D

Рис. 9. Китовый объектив EF-S 18-55 II сильно мылит на 400D и не позволяет полностью задействовать потенциал 10-ти мегапиксельной матрицы: детализация не намного выше, чем у 6-ти мегапиксельного 300D, а местами даже хуже (фактура теряется из-за размытия). Параметры съемки: f=18 мм, f/3,5, 1/1000 с, ISO 100, конвертация из RAW с помощью Capture One​

Примечание: в процессе эксперимента было замечено, что 400D при одной и той же выдержке давал более темное изображение, чем 300D. Возможно это связано с тем, что фактическая чувствительность матрицы у 300D выше, чем выставленная на табло (такое, например, замечено у камер 20D и 5D — установка ISO 100 фактически соответствует чувствительности ISO 125).Один из вариантов "побороть" мыльность объектива — это прикрыть диафрагму на 2-3 ступени. В этом случае аберрации уменьшаются, и картинка становится резче (рис. 10).

f/3,5 (максимальная диафрагма)

f/8

Рис. 10. С прикрытием диафрагмы уменьшается размытие, особенно по углам, и снимок становится резче: Canon 400D, f=18 мм, ISO 100, конвертация из RAW с помощью Capture One​

Еще вариант — использовать более резкий объектив. Например, если на 400D поставить макрик EF 100 2,8 MACRO USM (один из самых резких объективов Canon), то получим заметный прирост деталей по сравнению с 300D (рис. 11).

400D, 1/200 с

300D, 1/250 с​

Рис. 11. Резкий объектив EF 100 2,8 MACRO USM позволяет более полно использовать высокое разрешение матрицы 400D. Параметры съемки: f/8, ISO 100, Capture One​

Более подробно о тестировании объектива и оценке резкости см. в статье "Как протестировать объектив перед покупкой. Проверка б/у объектива".

Дифракционное размыливание — слишком малая диафрагма (дырка)

На полностью открытой диафрагме объектив наиболее подвержен аберрациям (мылит сильнее). Поэтому приходится прикрывать диафрагму. И казалось бы на f/22 мы должны получить наиболее резкую картинку. Однако этого не происходит! У 400D уже начиная с диафрагмы f/11 резкость начинает падать из-за дифракционных эффектов — идеальная "точка" размывается в дифракционное пятнышко. Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем матрицы (5,7 мкм). Отсюда делаем еще один вывод: чем меньше пиксель матрицы тем уже диапазон рабочих диафрагм. Например, для 400D наибольшая резкость китового объектива в широкоугольном положении получается на диафрагме f/5,6 – f/8.

Рис. 12. Влияние диафрагмы на резкость: на полностью открытой диафрагме объектив мылит в силу аберраций, в диапазоне f/5,6 - f/8 показывает максимальную резкость, а начиная с f/11 начинается дифракционное размыливание​

Выводы

1. Успех получения резкого снимка зависит от правильной выдержки, диафрагмы и умелого использования глубины резкости.
2. Увеличение числа мегапикселей современных цифровых камер повышает требования к оптике и сужает диапазон рабочих диафрагм​

 

[Boyli]

Подскажите какой нибудь плагин фотошопа или программку которая хорошо исправляет резкость, есть хорошие цифровые фотки, но фотик подкачал или тот пи... который снимал.

 

[astrall]

Подскажите какой нибудь плагин фотошопа или программку которая хорошо исправляет резкость, есть хорошие цифровые фотки, но фотик подкачал или тот пи... который снимал.

Способы повышения резкости

Как выглядит работа с резкостью на практике, мы рассмотрим на примере Фотошопа, как наиболее известного графического редактора.

1. Фильтр Unsharp Mask

Самый известный способ увеличения резкости - через фильтр Unsharp Mask. Этот фильтр позволяет управлять увеличением резкости с помощью трёх параметров:

Amount: степень влияния фильтра.

Radius: определяет, какая область вокруг контуров будет затронута изменением контраста. Если этот параметр будет слишком высоким, то это будет уже не увеличение резкости, а увеличение контраста. Для большинства изображений, предназначенных для сети, значение этого параметра 0,2 или 0,3 даёт оптимальные результаты.

Threshold: этим параметром задаётся, насколько сильно должны отличаться соседние области, чтобы граница между ними считалась контуром. Лучше оставлять этот параметр на нуле. Если на фотографии очень много шума, можно попробовать установить Threshold на небольшое значение, но лучше всё же будет просто предварительно воспользоватся шумодавом.

2. Фильтр Highpass

Второй способ увеличения резкости - фильтр Highpass. Для начала необходимо сделать копию слоя, поменять режим перекрытия на Overlay и убрать в копии слоя насыщенность через Hue/Saturation.

Теперь к этой копии слоя нужно применить фильтр Other->Highpass. В появившемся диалоговом окне есть только один параметр. Он соответствует параметру Radius фильтра Unsharp Mask.

Если резкость увеличена слишком сильно, то можно уменьшить прозрачность этого слоя. Если же резкости недостаточно, можно сделать копию слоя. Преимущество этого метода в том, что он позволяет делать сколько несколько слоёв с различными параметрами радиуса. Нижние слои при этом не скрываются верхними, так как для режима перекрытия Overlay серый цвет является нейтральным.

Хотя в большинстве случаев режим перекрытия Overlay даёт неплохие результаты, можно поэкспериментировать и с другими режимами, для которых серый цвет является нейтральным: Soft/Hard/Vivid/Linear Light.

3. Фильтр Smart Sharpen

В версии Фотошопа CS2 появился новый фильтр Smart Sharpen, дающий больше возможностей для контроля увеличения резкости и, при умелом использовании, позволяющий добиваться более качественных результатов. Этот фильтр хорошо подходит для изображений с большим количеством мелких деталей, в то время как для более грубых структур лучше использовать Unsharp Mask или Highpass.

Для начала советую отметить опцию "More Accurate". При этом процесс занимает больше времени, но и качество результата несравненно лучше.

В режиме "Basic" результаты этого фильтра напоминают Unsharp Mask, только без параметра Threshold. Главное отличие этого фильтра - в алгориме, по которому программа пытается уменьшить нерезкость изображения, то есть какой тип нерезкости фильтр пытается уменьшить. Этот алгоритм задаётся параметром Remove. При значении "Gaussian Blur" эффект этого фильтра примерно соответствует фильтру Unsharp Mask, только влияние его слабее.

Значение "Lens Blur" лучше подходит для изображений с большим количеством мелких деталей, поскольку при этом методе ореолы вокруг контуров гораздо слабее.

При значении параметра "Motion Blur" этот фильтр пытается уменьшить влияние шевелёнки, возникшей при слишком больших выдержках. Работает этот метод только в тех случаях, когда размытие изображения произошло только в одном направлении и вы сможете точно задать это направление параметром Angle. В теории и на тестовых рисунках уменьшение шевелёнки работает совсем неплохо, однако на реальных фотографиях эго эффект оставляет желать лучшего и не заменит хороший штатив или светосильный объектив.

В режиме "Advanced" этот фильтр позволяет ослаблять увеличение резкости в тёмных и светлых тонах. Для этого в закладках Shadow и Highlight есть три параметра:

Fade Amount: определяет, насколько будет ослаблен эффект усиления резкости тёмных или светлых областях изображения, в зависимости от того, в какой закладке вы находитесь. Чем больше этот параметр, тем меньше усиление резкости.

Tonal Width: определяет, в каких областях будет ослаблена резкость. Например, в закладке Shadow при небольшом значении этого параметра влияние Fade Amount будет заметно только в самых тёмных участках. При увеличении этого параметра увеличение резкости будет уменьшаться и в средних тонах. Всё это может звучать запутанно, но для лучшего понимания следует помнить, что все эти параметры отвечают за уменьшение влияния фильтра Smart Sharpen.

Radius: этот параметр определяет размер области вокруг пикселя, которая используется для определения, является этот пиксель тёмным или светлым. Чаще всего значение этого параметра можно оставить на 1, но в некоторых случаях, особенно когда применение фильтра Smart Sharpen ведёт к появлению белых пикселей на тёмных участках, в закладке Shadow этот параметр можно увеличить.

Советую использовать этот фильт следующим образом:

1. В меню Sharpen параметр Amount установить на максимум, радиус - на 0,2, если фотография предназначена для сети. Для печати можно попробовать задать этот параметр побольше. Выбрать Lens Blur и не забыть отметить More Accurate.

2. В закладках Shadow и Highlight установить Fade Amount на 0%, Tonal Width - на 100%, Radius - на 1.

3. Теперь, увеличивая параметр Fade Amount в карте Highlight, можно уменьшать влияние фильтра в светлых частях изображения, устраняя белые ореолы. Чаще всего его можно увеличить и до 100%. Реже бывает необходимо также увеличить параметр Fade Amount или Radius в закладке Shadow. В крайнем случае можно уменьшить Amount в основном меню.

Следует заметить, что, если фильтр Unsharp Mask или Smart Sharpen с параметром "Gaussian Blur" можно применять к одному изображению несколько раз, то Smart Sharpen с параметром "Lens Blur" уже при повторном применения образует заметные артефакты, так что необходимую степень резкости нужно выбрать с одного применения фильтра. Кроме того, нередко имеет смысл после применения этого фильтра создать два слоя по методу из части 3.3 и уменьшить прозрачность слоя в режиме Lighten.

Весь это процесс кажется сложным, но результаты, которые даёт этот фильтр, оправдывают время, затраченное на его изучение.

Чтобы лучше понять принцип работы этого фильтра, советую создать изображение с чёрно-белым градиентом, добавить к нему шум через Noise -> Add Noise и поэкспериментировать с фильтром Smart Sharpen. Кому лень этим заниматься, могут взять готовую картинку. Вот:



Попробуйте в закладке Shadow при значении Fade Amount 100% увеличить значение Tonal Width и посмотрите, как влияние фильтра уменьшается слева направо. Теперь оставьте Tonal Width где-то на 50% и увеличивайте параметр Radius. Светлый шум в тёмных частях будет уменьшаться. Вот такие пироги.

P.S. Есть видеоурок Все приёмы усиления резкости. Скачать можно здесь.

 

[astrall]

MTF-графики

Про то , как их читать.

 

[wraithzzz]

Хочу немного добавить про резкость, а точнее дать ссылку на статью Павла Косенко. Статьи интересные, дельные, а главное - там есть результирующий action для фотошопа, который позволит "в одно нажатие" готовить фотографии для публикации в сети (имеется ввиду последний этап перед выкладыванием - изменение размера и повышение резкости.

Интеллигентная резкость

Повышение резкостиВ процессе осознания собственной статьи Синдром малорезкости, я провел немало экспериментов с шарпингом и похоже нарулил весьма эффективную технологию. Это не истина в последней инстанции, а всего лишь один из возможных подходов. Итак, кому action, налетайте!

Автор не несет ответственности за физический, моральный, материальный или какой-либо другой ущерб, который несомненно принесёт использование этого файла. Зашитые параметры действий, а также их порядок и общее количество строго рекомендованы к изменению в зависимости от индивидуальных предпочтений. При запуске программа попросит пройти тест на знание исходного материала.

В основе идеи лежит раздельная контурная резкость по светам и теням в канале яркости. Такой умный шарпинг получился, что мне ничего не осталось, как дать ему название Intelligent Sharpen. Экшн предназначен для финишного шарпинга под web после ресайза в размеры ~ 900x600 px и воспроизводит следующую последовательность действий:

Группа действий 1. Определяем контуры.

Цель - создание "мягкой" контурной маски, на основе которой будет проводиться последующий шарпинг. Это необходимо для того, чтобы повышать резкость там, где есть резкие перепады яркости (на контурах), в меньшей степени вокруг контуров и совсем не повышать там, где перепадов яркости нет. Метод контурной резкости широко известен и в той или иной вариации описан многими мастерами, например Дик-Мак Клелландом.

1. На всякий случай объединяем все слои в один: Image - Layer - Flatten Image.
2. Создаем копию зеленого канала: закладка Channels, выделяем канал Green (или комбинация клавиш Ctrl+2), щелкаем правой мышью, выбираем Duplicate Channel..., подтверждаем действие Ок.
3. Ищем контуры в выбранном канале: Filter - Stylize - Find Edges.
4. Инвертируем полученный канал: Image - Adjustments - Invert (или комбинация клавиш Ctrl+I).
5. Делаем контуры более мягкими, шаг 1: Filter - Other - Maximum, radius = 1.
6. Смягчяем контуры, шаг 2: Filter - Noise - Median..., radius = 1.
7. Смягчяем контуры, шаг 3: Filter - Blur - Gaussian Blur, radius = 1.
8. Выбираем обычный RGB-режим: закладка Channels, выделяем канал RGB (или комбинация клавиш Ctrl+~).
9. Устанавливаем выделение на основе вспомогательного канала с контурами: в закладке Channels кликаем на канале Green copy, удерживая клавишу Ctrl.
10. Удаляем ненужный теперь канал Cgreen Copy: в закладке Channels перетаскиваем канал на иконку урны, если требуется - подтверждаем действие Ок.

Группа действий 2. Повышаем резкость в канале яркости.

Для того, чтобы избежать появление цветовых ореолов, повышать резкость мы будем только в канале L цветового пространства Lab. Более того, мы по-разному пошарпим две копии основного слоя для последующего раздельного шарпинга по светам и теням.

11. Создаем две копии основного слоя: Layer - Duplicate Layer (операцию повторяем 2 раза).
12. Переводим изображение в цветовое пространство Lab: Image - Mode - Lab. На вопрос Flatten Image? отвечаем No. После конвертации у нас остается 3 слоя.
13. Выбираем второй слой и затем канал яркости: в закладке Channels кликаем на канале Lightness (или комбинация клавиш Ctrl+1).
14. Ко второму слою применяем Unsharp Mask с параметрами Amount 300%, Radius 0,3 px.
15. Выбираем третий слой и затем канал яркости: в закладке Channels кликаем на канале Lightness (или комбинация клавиш Ctrl+1).
16. К третьему слою применяем Unsharp Mask с параметрами Amount 500%, Radius 0,2 px.
17. Возвращаемся в пространство RGB: Image - Mode - RGB. На вопрос Flatten Image? отвечаем No. После конвертации у нас по прежнему 3 слоя.

Группа действий 3. Устанавливаем резкость раздельно для светов и теней.

18. Для второго слоя меняем режим перекрытия на Darken, Opacity 80%.
19. Для третьего слоя меняем режим перекрытия на Lighten, Opacity 50%.

Ожидаемого последнего действия Flatten Image осознанно нет, т.к. лично я редко останавливаюсь на достигнутом и как минимум подбираю прозрачность двух верхних резкость слоев в зависимости от картинки. Также бывает полезно проработать отдельные области масками.

Буду весьма благодарен за мнения и критику, а особенно - за ваши собственные идеи, советы, и вообще любые соображения. И да пусть все в мире будет чётко. Я бы даже сказал - зыко. Аминь.
Источник - _ttp://pavel-kosenko.livejournal.com/9147.html
Ссылка на сам файлик - _ttp://www.travelreports.ru/lj/36/intelligent_sharpen_1.4.zip (1,67 кб)

 

[mp13]

Чтобы окончательно "запутать" форумчан, хочу сказать еще об одном аспекте, тесно связанном с ГРИП.Это дистанция до объекта съемки. При фиксированных экспозиционных параметрах (точнее фокус и диафрагма) ГРИП увеличивается по мере увеличения дистанции. Или что тоже самое - уменьшается по мере приближения. Отсюда начинаются проблемы с макросъемкой, когда ГРИП сокращается до нескольких миллиметров. Манипуляции с фокусом мало к чему приводят (при фиксированной дальности уменьшение фокуса с целью увеличить ГРИП). Выход - попробовать увеличить фокус (учитывая сказанное в других постах) и отойти от объекта съемки подальше. При этом линейный масштаб может быть сохранен, а ГРИП несколько увеличен. И обязательно пользуем штатив или качественную опору.
Пример. Фотографируем очень крупно цветок.
1.При выборе короткого фокуса, мы как правило пытаемся приблизиться к цветку как можно ближе, чтобы получить максимальное увеличение. На дисплее наблюдаем приличную картинку. Снимаем и ... Удивляемся тому, что у нас внятной получилась только срединка цветка, остальное уже далеко за пределами "мыла". Кадр испорчен.
2.Выставляем максимально возможное разрещение (3000 х 4000 например). Выставляем максимальный фокус.Прикрываем диафрагму (за счет ISO и выдержки ).Кадр строим таким образом, чтобы цветок весь был резким. Пусть даже с мусором и чуть мелковатым.И снимаем. После чего перекадрируем банальным вырезанием нужного фрагмента. Это позволяет любой редактор в тиши домашнего уюта.

И еще одна ремарка. Фотоаппарат в автофокусе при макросъемке легко теряет фокус. И это уже не дефект юстировки, а свойства ГРИП при очень малых дистанциях. При малых ГРИП фотоаппарат "цепляется" за любой достаточно контрастный объект в зоне сенсора. Малейшие изменения свтовой обстановки (легчайший ветерок, облачко или просто шевеленка вдоль оси объектива) могут сменить (сместить) контрастность сцены и фотоаппарат перезахватывает любой другой более контрастный фрагмент.В терминах примера - потерять центр цветка и захватить например край лепеска на темном фоне (легко !!!). Косвенно (и интересно !!!) об этом уже рассказал Astrall. Выход опять же прост - пользовать крепкую опору для Ф/А и использовать ручную фокусировку.

 

[mp13]

Еще пара слов о ГРИП. Следует всегда иметь ввиду, что рассояние от точки наводки до ближней границы ГРИП меньше, чем расстояние от точки наводки до дальней границы ГРИП. Другими словами, ГРИП не симметрична относительно точки наводки. Это в основном относится к тем, кто работает с малыми размерами ГРИП (большой фокус, открытая диафрагма или любая макросъемка). Этот эффект легко наблюдается при съемке протяженного объекта под острым углом. Например китайской стены.
На старых фикс обьективах стояла маркировка ГРИП. И можно было ориентироваться, а где же мы снимем и заранее учесть его. А сегодня, да еще с зумом ? Можно попробовать мысленно поделить протяженный объект на 3 части и прицеливаться примерно на ближнюю треть или чуть дальше. Есть шанс. Цифры конечно условны, нужно пробовать и подбирать. Мне кажется, что резкий передний план (даже не активный) смотрится куда лучше, чем мутное пятно.

 

[mp13]

Еще раз о ГРИП

Лучше поздно, чем никогда
Или
Зачем придумали ГРИП

Муж-фотограф:
-Жена, в дом заползла гадюка !!!
Жена:
- Небось, глаза опять нерезкими получились ?!

В фотографии мы спорим обо всем, начиная от технических решений в железе и кончая цветовым решением снимка. Но есть один атрибут, о котором еще не спорили – резкость композиционного центра снимка. Это тот самый случай когда даже предмета спора нет !!!
Резкость снимка – пожалуй, самый важный параметр в композиции кадра. Она управляет динамикой, она создает настроение, она … Да много всякого другого. Снимок с наличием зерна выглядит куда привлекательней, чем снимок с отсутствием резкости.
Итак, нам нужно качественно снять интерьер. Приходим, снимаем и на большом экране видим,,, Передний план – сплошное серо-мутное пятно, задний немного лучше – можно угадать крупные детали. И только по средине – кусок стены и эл.розетка. Было ? Да почти у каждого. Что мы делаем ? Берем букварь и читаем: Объектив на широкий угол, диафрагму закрыть, ISO – до предела, туда же софтовую резкость и выдержку в минимум. Вот он рецепт беспробудного счастья !!! Берем любимую женщину и тут же делаем портрет. Смотрим и видим: лицо в порах и морщинах, на щеке яркий прыщ. Задний план весь в изумительно резких деталях. В общем, с двух метров уже не разобрать ничего. Было ? Да, почти у каждого. А рецепт этого самого не счастья лежит на поверхности – мы не контролируем резкость. Да и зачем ? Ведь есть автофокус. Прицелился, полспуска, полный спуск и … получите, что заказывали.



Практически все мы видели портреты, выполненные в мягкой тональности. Мягкие черты лица, мягкие волосы, отсутствие лишних деталей в виде дефектов кожи. Эффект легкой размытости. Но это всего лишь эффект. Изначально снимок все равно был резким. Даже, если мы смягчаем изображение на этапе съемки (при применении диффузоров, рассеивателей или Hot-spot фильтров) мы просто обязаны контролировать резкость. И грубой ошибкой (в большинстве случаев) будет смягчение путем расфокусировки.

Для блондинок или немного арифметики или как ГРИП залезает в фотоаппарат

Попробуем вспомнить школьный курс физики или даже его часть – оптику, и опять же не всю, а формулу линзы, и опять же не всю, а картинку, как строится изображение, проходящее через линзу. Вспомнили ?



Как видно из картинки, наш трехмерный мир посредством линзы преобразуется в трехмерное же изображение. И каждой точке нашего мира соответствует только одна точка мира изображений. Планарным его делает кадровая плоскость. А изображение, которое попадает в точности на кадровую плоскость, будет абсолютно резким (да простят меня спецы по дифракции, аберрации и астигматизму). Итак, двигаем линзу относительно кадровой плоскости и ищем, когда наш объект станет резким. Ура, мы научились фокусировать объектив ! А что же с теми персонажами, кто не попал в фокус ? Да ничего, у него своя плоскость фокусировки. А поскольку в фотоаппарате плоскость фокусировки всегда одна, любая точка любой другой плоскости пространства будет отображаться пятном нерезкости. Чем больше диаметр такого пятна, тем не резче объект. Считается, что если пятно нерезкости меньше 0,1 мм при рассматривании изображения с расстояния 25 см, человеческий глаз воспринимает его как резкое. Если при печати изображение увеличивалось, что обычно и бывает на практике, то при расчётах диаметр пятна нерезкости (0,1 мм) нужно уменьшить во столько раз, во сколько раз изображение увеличивается относительно негатива (или размера матрицы цифрового аппарата).
Или проще говоря, что-то находящееся рядом с плоскостью фокусировки как ближе, так и дальше ее, на кадре будет воспринято как резкое. Вот где собака то зарыта. Итак теперь мы знаем, что наведя объектив на дистанцию R существует интервал R1-R2 для которого картинка будет казаться резкой. Этот интервал принято называть ГЛУБИНОЙ РЕЗКО ИЗОБРАЖАЕМОГО ПРОСТРАНСТВА (ГРИП) или реже глубиной резко рисуемого пространства.

На глубину резко изображаемого пространства влияет значение установленной диафрагмы, фокусное расстояние объектива, формат плёнки (или размер светочувствительной матрицы) и расстояние до объекта фокусировки (съёмки).

При больших относительных отверстиях, глубина резкости будет меньше. При меньших значениях (например F/11 одинаковых значениях диафрагмы, глубина резкости будет больше у объектива с меньшим фокусным расстоянием (широкоугольный объектив). Меньший формат плёнки (меньший размер матрицы) даёт большую глубину резкости. И наконец, чем больше расстояние до объекта съёмки, тем больше глубина резкости.

Это все хорошо в теории, а можно ли как-то спрогнозировать ГРИП для каких-то условий съемки ? Да, конечно и даже просто.

R1 = R*F / (F^2 + K*(R-F)*z)
R2 = R*F / (F^2 - K*(R-F)*z)

Где
R1 — передняя граница резко изображаемого пространства;
R — расстояние, на которое производится наводка на резкость;
R2 — задняя граница резко изображаемого пространства;
F — главное фокусное расстояние объектива;
K — знаменатель относительного отверстия объектива (число диафрагмы);
z — диаметр диска нерезкости (размытости), равный 0,003-0,025 см (в формулу подставляется значение в метрах) в зависимости от типа фотоаппарата и целей съёмки.

Из формул видно, что глубина резко изображаемого пространства тем больше:
чем меньше величина главного фокусного расстояния: короткофокусные объективы обладают большей глубиной резкости, чем длиннофокусные;
чем дальше расположена плоскость наводки на резкость;
чем меньше относительное отверстие объектива, то есть чем больше число диафрагмы;
чем больше допустимый диск нерезкости (размытости).

Глубина резко изображаемого пространства определяется разностью между задней и передней границами резкости: P = R2 – R1

Из формул следует, что зона резкости по протяженности больше от плоскости наводки до задней границы резкости, чем от плоскости наводки до передней границы резкости.

Для определения плоскости наводки при заданных передней и задней границах резкости пользуются формулой:

R = 2*R1*R2/(R1+R2)

Вот теперь мы знаем секрет получения резких снимков.

Замечания к примечанию

Если внимательно посмотреть на формулы – можно увидеть, что там фигурирует фокусное расстояние объектива. Осторожно, здесь может быть подвох. Дело в том, что разные камеры разных производителей комплектуются разными объективами. Встает вопрос сравнения качества, фокуса и прочих чудес техники. Как-то стихийно сложилось приводить фокус к аналогам для 35 мм камер. Реально это происходит путем пересчета коэффициента уменьшения изображения. Банальная пропорция. Если мы на негативе для F = 18мм получили уменьшение в 10 раз, то каков должен быть фокус 35 мм камеры, чтобы получить такой же эффект ? Вот отсюда и получается, что короткофокусный объектив вдруг вырастает в телевик. А три разных камеры с одинаковыми экспозиционными настройками и “одинаковым” ФР дают совершенно разную глубину резкости.
Если вдруг найдется чудак, решивший воспользоваться выше приведенной арифметикой, то я обращаюсь к тебе: в формулах используется реальный, а не приведенный фокус!!!

Послесловие

В статье использованы материалы WIKI.

 

[aar]

Нужно еще отметить, что ГРИП зависит только от диафрагмы при одинаковом масштабе объектов в кадре. Но вследствие изменения ФР и расстояния до съемки, изменяется перспектива.

 

[mp13]

На глубину резко изображаемого пространства влияет значение установленной диафрагмы, фокусное расстояние объектива, формат плёнки (или размер светочувствительной матрицы) и расстояние до объекта фокусировки (съёмки).

Из предыдущего поста вас не устраивает ?

 

[aar]

Из предыдущего поста вас не устраивает ?

Не понял, к чему этот вопрос.

 

[DStorm]

На глубину резко изображаемого пространства влияет значение установленной диафрагмы, фокусное расстояние объектива, формат плёнки (или размер светочувствительной матрицы) и расстояние до объекта фокусировки (съёмки).

Ну и последнии веиния, на ГРИП влияет размер пикселя в матрице, если его рассматривать, как кружок не резкости