Фотографируем море

[astrall]

Фотографируем море, статья для Digital Photo&Video

Автор: Lev Savitskiy

Добрый день!

Я решил выложить черновой вариант своей статьи для болгарского журнала Digital Photo&Video (Болгария, 3-2008) на тему "Фотографиуем Море". Надеюсь, она окажется полезной для Вас

В кофре:
Canon EOS 400D, пульт ДУ (RC-1), штатив Slik Pro 330DX, фонарик
Фильтры:
Два Cokin P121s (градиентный нейтральный), Cokin 153 (нейтральный серый), поляризатор Cokin P160
Объективы:
Sigma 10-20 mm f4,0-5,6 EX DG, Canon EF-S 17-85 mm f/4-5.6 IS USM, Canon EF 75-300 mm F 4,0-5,6 III USM, Canon 17-55 мм f/ 4-5.6 USM EF-S, Юпитер-9 85mm f/2 с макронасадками.

Чем меня привлекает фотографирование моря? Тем, что каждый раз оно разное. Сколько раз бы ты не приходил на одно и то же место, оно все время другое. В один день ты будешь видеть ясное небо с несколькими белыми тучками, блики от солнца на волнах, зеленовато-голубые тона, уходящие до самого горизонта, будешь слышать шум набегающих волн, хруст песка под ногами, ветерок в ушах, крики чаек, будешь ощущать на себе дуновение легкого бриза, мелкие брызги от волн, прохладу, исходящую от моря, которая тут же сменяется приятным солнечным теплом, которое тут же разливается по всему телу. А в другой день ты можешь увидеть затянутое тучами серое и низкое небо с быстро пробегающими отдельными облаками, срывающуюся на волнах пену, оглушающие удары накатывающих на берег волн вместе с шумом бушующего ветра, ты будешь чувствовать, как тебя сносит от внезапных резких порывов ветра, который пытается пробраться под одежду, что отдается мурашками по всему телу. И тебе ХОЧЕТСЯ все это запечатлеть, сохранить эти воспоминания, что потом возвращаться к ним снова и снова. Именно об этом мы и поговорим сегодня: о том, как создавать определенные эффекты при фотографировании море, как передавать всю красоту морских пейзажей, как выбирать места, на что обращать внимание и т.д. Приступим же!

Сегодня я расскажу о тех техниках, которые использую при съемке моря, о том, как добиться определенных эффектов, о выборе времени года и суток, об использовании фильтров и т.д. Но обо всем поподробнее.

Подготовка:


Прежде всего, хочу сказать, что для фотографирования моря Вам нужен будет только фотоаппарат и желание получить удовольствие не только от прогулки, но и от полученных фотографий. Пожалуй, самым главным при фотографировании пейзажей, да и любых других сюжетов, является именно наличие сильного желания и уверенности в том, что именно сегодня тебе удастся получить великолепные снимки!
Прежде чем отправляться на исследование новых мест для фотографирования стоит хорошо подготовиться. Что в себя включает подготовка? Во-первых, необходимо посмотреть прогноз погоды в своем регионе, хотя не стоит полагаться на него на все 100%. При съемке закатов и рассветов жизненно необходимо знать точное время восхода/заката и появляться на месте за 1.5 часа минимум. Кроме того, я советую использовать программу Google Earth или Google Maps. Обычно, разрешения хватает на то, чтобы исследовать местность и отметить интересные точки для съемки для себя.
Помимо этого, необходимо собрать всю свою технику и привести ее в порядок, т.е. убрать пылинки с объективов, зарядить аккумуляторы и т.д., что на месте можно было сконцентрироваться больше не фотографировании. В зимнее время разумным будет взять с собой термос с горячим чаем, т.к. съемка может затянуться на несколько часов, а на море бывает довольно холодно. В летнее время проще будет взять обычную пластиковую бутылку и заморозить ее в морозильнике. За время прогулки она будет постепенно таять и у Вас всегда будет холодная вода.
Может это будет звучать несколько странно, но в качестве подготовки я бы отметил и просмотр фотографий, сделанных мастерами жанра. Это не значит, что потом надо побежать и начать делать такие же снимки, но вдохновиться и понять КАК должен быть выстроен кадр, какие цвета лучше сочетаются. Кроме того, Вам в голову может прийти какая-то идея.
В зависимости от того, каким фотоаппаратом Вы пользуетесь (зеркалкой или цифромыльницей), будет зависит и техника съемки. Обладатели зеркалок в данном случае имеют преимущество, но это не значит, что если у Вас нет зеркалки, то Вы не сможете получить хорошие снимки.

Например, этот снимок был получен мной с использованием Canon Powershot S1 IS (3 мегапикселя)​

Необходимая техника:


1) Штатив. Без него будет очень тяжело снимать утренние или вечерние пейзажи, о ночных вообще не может быть и речи. Из основных требований к штативу – прочность и устойчивость. Как правило, чем он тяжелее, тем он устойчивее.
2) Фильтры. Они значительно расширяют возможности фотографа и позволяют добиться интересных эффектов. Из необходимых фильтров стоит отметить поляризатор, который позволяет убирать блики на воде и делать ее прозрачной, а также позволяет добиться большей насыщенности цветов и немного затемняет небо. Наилучшие результаты этот фильтр дает в яркую солнечную погоду. Вторым необходимым типом фильтров являются градиентные нейтральные фильтры, которые позволяют затемнять небо. Наверняка Вы сталкивались с тем, что при фотографировании иногда небо получается слишком ярким или даже белым. Камера, в отличие от человеческого глаза, не способна воспринимать по всему диапазону света. Для компенсации этого и нужен градиентный фильтр. Также стоило бы отметить и нейтральные фильтры, которые позволяют увеличивать выдержку в несколько раз.
3) Пульт дистанционного управления или спусковой троссик. Они нужны при длинных выдержках и чтобы свести колебания от нажатия на спуск до минимума. Можно использовать таймер, но тогда Вы ограничены выдержками до 30 секунд.
4) Микрофибра и/или кисточки для чистки оптики. При съемке моря часто на объектив и фильтры будут попадать мелкие брызги, от которых желательно избавляться.

На месте:


Каждый раз, когда прихожу на новое место, я стараюсь быстро исследовать его и примерно прикинуть будущие фотографии. При этом стоит обращать внимание на какие-то необычные вещи и предметы, которые могут выступить в качество основного объекта в будущем кадре. Это может быть что угодно от обычного камня до оставленного кем-то стула или выброшенной шины, от простого листика до пирса. Фотографии, где изображены какие-то предметы помимо моря выглядят интереснее.

Canon Powershot S1 IS; 1/125s, f/4.5, ISO 50, закат​

Мой совет, делайте больше кадров! Сделали кадр, поменяйте угол обзора, отойдите, опуститесь, поднимитесь, попробуйте поснимать с другими настройками. При большом количестве кадров у Вас будет возможность выбрать лучший. На экране фотоаппарата не всегда видно, что главный объект оказался не в фокусе или что-то еще испортило кадр. Кроме того, море постоянно разное, и возможно Вам удастся запечатлеть какой-то особенный момент. Но при этом старайтесь сразу делать хорошие кадры, чтобы свести компьютерную обработку до минимума.

 

[astrall]

Утро​

Все сложности связанные с ранним подъемом и отсутствием транспорта окупаются пустыми от людей пляжами, красивыми красками и просто хорошим времяпрепровождением. Если же Вы решились встретить рассвет, то прибыть на место необходимо где-то за час-полтора. Скорее всего, еще будет темно, поэтому фонарик будет очень кстати. Еще я бы посоветовал взять сменную обувь, на случай, если Вы промочите ноги.
Самые красивые моменты начинаются за полчаса до рассвета, поэтому к этому времени надо уже точно знать, что и как Вы будете снимать, чтобы переходы и новые настройки занимали как можно меньше времени, которого у Вас будет мало.

Canon EOS 400D + Sigma 10-20mm, RAW; 3s, f/5.6, ISO 100​

Построить кадр может быть достаточно сложно, т.к. иногда в видоискатель бывает еще ничего не видно. Я бы посоветовал делать сначала пробные кадры на максимальном ISO, чтобы можно было быстро оценить кадр, и затем переснять на минимальном ISO, чтобы снизить количество шумов, что особенно важно при съемки на длинных выдержках. Самыми ходовыми значениями для диафрагмы в данном случае являются f/11, f/16 и f/22. При этом четкими будут объекты по всему диапазону. Больше закрывать диафрагму есть смысл только тогда, когда Вы хотите поснимать на длинной выдержке, но так, чтобы не пересветить кадр. На выдержках от 15 до нескольких минут (это зависит от количества волн) четкими остаются только статичные объекты вроде камней, палок, пирсов и т.д. Вода, облака и любые другие движущиеся объекты смазываются. От пены вода становится похожей на туман.

Canon EOS 400D + Sigma 10-20mm, RAW; 13s, f/11, ISO 100; фильтры (НС8, НС8), псевдо-HDR (два кадра для неба и моря)

Canon EOS 400D + Sigma 10-20mm, RAW; 140s, f/4, ISO 100​

Предсказать, каким окажется утро достаточно сложно. Я исхожу из правила, что если вечером на море сильный шторм, то утро, скорее всего, будет стоящим.

 

[astrall]

День​

Во многих журналах часто пишут, что самым лучшим временем для съемки является утро и вечер, а день – мертвое время. Я считаю, что это не так. Днем тоже можно получать отличные снимки, при этом очень кстати будет наличие поляризационного фильтра и иногда – градиентного нейтрального. Съемку без фильтров может частично компенсировать HDR-техника, когда делается несколько кадров с разной экспозицией и затем соединяются вместе (например, в Photomatix).

Canon EOS 400D + Sigma 10-20mm, штатив, пульт, фильтры (градиентный нейтральный ND4, Cokin поляризатор), RAW; 1/10s, f/11, ISO 200; панорама из двух горизонтальных кадров.​

Этим мало, кто пользуется, но днем можно получать очень интересные эффекты при съемке на длинной выдержке. Для этого Вам понадобятся нейтральные фильтры. С этой методикой можно добиться эффекта, чтобы вода была похожа на молоко или становилась замороженной в зависимости от количества волн.

Canon EOS 400D + Sigma 10-20mm, штатив, пульт, ND4, GND8, CPL, RAW; 30s, f/16, ISO 100

Canon EOS 400D + Sigma 10-20mm, штатив, пульт, фильтры (нейтральный ND8, нейтральный ND8, поляризатор, градиентный нейтральный ND4, градиентный нейтральный ND4), RAW; 15s, f/11, ISO 100. Украина, Одесса, пляж Дельфин, полдень​

Кроме того, использование нейтральных фильтров может помочь частично «очистить» пляж от людей, которые выйдут смазанными на фотографии.

 

[astrall]

Вечер​

Любимое многими время, когда не надо рано вставать и дневная жара уже спала. Для съемки закатов подходят все советы утренней съемки – приезжать на место стоит заранее, фонарик понадобиться после того, как сядет солнце, а лучшее время начинается минут за 20-30 после захода солнца.

Canon EOS 400D + Sigma 10-20mm, штатив, GND8, GND8, CPL, RAW; 5s, f/11, ISO200 Одесса, Куяльницкий лиман

Canon EOS 400D + Sigma 10-20mm, штатив, пульт, фильтры (градиентный нейтральный ND4, Cokin поляризатор), RAW; 1/2s, f/4.5, ISO 100​

Кроме того, что уже было сказано по поводу съемки утром, добавлю, что чаще оборачивайтесь. Иногда интересный кадр может быть прямо у Вас за спиной, как следующий кадр, который я сделал, когда переходил на другое место.

Canon EOS 400D + Canon 75-300mm, RAW; 1/320s, f/7.1, ISO 400​

Принципиальных же отличий между съемкой утром и вечером нет.

 

[XAPOH]

Позволю себе добавить, что цвета вытягивать лучше в LAB, вот разница:

LAB



RGB

 

[astrall]

Ночь​

Опять же, для съемки ночью Вам нужны будут штатив, спусковой троссик или пульт ДУ, и фонарик. В большинстве случаев можно обойтись без фильтров. Фонарик, кроме того, что может помочь найти путь, можно использовать и в качестве импровизированный вспышки, освещая снимаемые объекты. По сути, это светографика, только в пейзаже

Canon EOS 400D + Canon 17-85mm IS USM, RAW; f/4.5, ISO 400, 13s

Canon EOS 400D + Sigma 10-20mm, штатив, пульт ДУ, фильтры (Cokin GND8, Cokin CPL), RAW; 150s, f/11, ISO 100, 18:21​

На первой фотографии обломки от старого пирса освещались лампами, расположенных рядом дискотек. На второй я освещал столбики фонарем.
Еще один совет – делайте больше кадров. Иногда, сразу запечатлеть удачный кадр бывает сложно. Кроме того, изменяя точку съемки Вы сможете иначе взглянуть на объект и возможно Вам придет в голову какая-то новая идея. Как например, у меня было со следующим кадром.

Canon EOS 400D + Sigma 10-20mm, штатив, пульт, RAW; 30s, f/6.3, ISO 400​

Я собирался сфотографировать, освещенный фонарями, спуск в море. После того, как я сделал кадр, я обратил внимание, что вверху кадра видны отражения от расположенных на той стороне заведений и я переснял кадр:

Canon EOS 400D + Sigma 10-20mm, штатив, пульт, RAW; 30s, f/6.3, ISO 400​

Мне кажется, что второй вариант выигрывает не только за счет смены угла, но и за счет того, что появился некий элемент загадочности. Мы видим свет от городов, но не видим самих городов.
То же самое произошло и когда я снимал следующий кадр:

Canon EOS 400D + Sigma 10-20mm, штатив, пульт, фильтры (нейтральный ND8, нейтральный ND8, поляризатор, градиентный нейтральный ND4, градиентный нейтральный ND4), RAW; 30s, f/11, ISO 100. Украина, Одесса, пляж Дельфин, 12:30 дня​

Я собирался сфотографировать камень у берега, а пирс должен был быть на фоне, когда я заметил, что на фотографии отобразился мужчина, который с любопытством наблюдал, как я фотографировал.

Минимализм​

Одним из моих любимых стилей является минимализм, т.е. минимальное количество объектов и информации на фотографии. Вот несколько примеров подобных фотографий:

Canon EOS 400D + Sigma 10-20mm, RAW; 30s, f/32, ISO 100

Украина, Одесса, 411, сильный туман. Canon EOS 400D + Sigma 10-20mm, tripod, Cokin 154, Cokin 154, Cokin 121s, RAW; 130s, f/22, ISO 100​

Чтобы снять подобный кадр желательно наличие нейтральных фильтров. Если их нет, то снимать стоит либо под вечер либо рано утром, когда не слишком светло. Следует передерживать кадр на 1.5-2 ступени, чтобы он уже изначально получился светлым. Если кадр будет темным, то в фотошопе теоретически МОЖНО вытянуть, но количество шумов и общее качество работы при этом пострадает.


И несколько советов на последок:

1) Снимайте в RAW. Вытянуть снимок из RAW будет значительно легче, чем из Jpeg.
2) Время от времени посещайте старые место съемки. Место могло измениться, другая погода – все это может позволить сделать совершенно другие кадры.
3) Критично относитесь к своим работам. Не стоит захламлять компьютер некачественными работами. Время от времени проводите чистку.

Чем больше Вы будете практиковаться, тем лучше будут Ваши снимки. Дерзайте и удачных фотографий!

 

[astrall]

Статья для журнала DFOTO

Жемчужина Севастополя​

Среди множества достопримечательностей Крыма существует одно место, особенно любимое фотографами – это мыс Фиолент, находящийся недалеко от Севастополя. Всегда разная, но неизменно величественная панорама морского побережья многих мастеров вдохновила на создание шедевров. Обязательно там побывайте!

Скала Святого явления



Параметры съемки: камера Canon 5D, выдержка 1 с, f/19, ISO 50
Движение наката волн передано с помощью длинной выдержки, которую удалось установить благодаря использованию нейтрального фильтра (8х)
Фото: Иван Дзюба

Место съемки

В переводе с турецкого Фиолент – тигровый мыс. Такое название он получил благодаря чередованию желтого известняка и темного трахита. Побережье состоит из нагромождения серых камней совершенно необычной формы и представляет собой фантастическое зрелище. Самое уникальное место Фиолента – Георгиевский монастырь, который находится на самом краю скалистого обрыва.

Как добираться



Мыс расположен на Гераклейском полуострове, в пятнадцати километрах от Севастополя. На прекрасный яшмовый пляж ведет живописная монастырская лестница в восемьсот ступенек. Не забудьте захватить широкоугольный объектив.

Что и когда снимать

Несмотря на огромную популярность мыса Фиолента среди фотографов, все равно можно сделать уникальный кадр. Попробуйте прийти сюда в ненастную погоду, когда каждую минуту что-то в пейзаже меняется. В это время скалы, облака и море выглядят особенно драматично, кроме того, их оттенки становятся близкими по яркости, что облегчает выбор правильной экспозиции. Проявите немного фантазии и найдите нестандартный ракурс – так, к примеру, как поступил автор этой работы.

 

[astrall]

Укрощение морской стихии​

Автор: Евгений Тимашёв

Введение

Водная стихия, море, океан… Думаю, все согласятся, что смотреть на эти чудеса природы можно бесконечно долго. Ну а если под рукой есть фотокамера, то процесс созерцания можно разбавить гораздо более интересным и творческим занятием — съемкой. Море радостно делится с творческими натурами своей красотой, нужно только найти с ним общий язык. Кстати сказать, море — самый настоящий полиглот. С людьми пишущими оно говорит на языке слов, предложений и рифм, художникам подсказывает нужные краски, а с фотографами разговаривает на языке времени. Да, да! Морской и прибрежный фотопейзаж — снимок, хранящий в себе временной промежуток, динамику; главное — говорить с морем на его языке. Об этом, собственно, и пойдет речь.

Выбор места и композиция​

Было бы большим заблуждением считать, будто единственным художником, создающим морской пейзаж, является фотограф: это абсолютно неверно — главный художник, конечно же, море. Тысячи лет оно шлифует и передвигает глубоководные камни, вытесывает из береговых скал причудливые формы и фигуры. Прибрежный пейзаж прекрасен тем, что на одном и том же, казалось бы, знакомом месте можно сделать совершенно разные по настроению и содержанию фотографии. Сегодня тут штиль, но завтра все может измениться — это дает фотографу шанс сделать уникальный кадр, даже если место известное и «зафотографированное до дыр».

Планируя фотосъемку моря, первым делом нужно определиться с местом. Идеальным вариантом будет скалистая бухта с фактурными камнями, непригодная для комфортного отдыха — дикие места всегда выигрышнее смотрятся в кадре, к тому же в малоизвестном пространстве шансы встретить другого фотографа существенно снижаются. В диком месте вам не помешает случайный турист, расположившийся прямо в вашем кадре или испортивший идеальную ритмичную текстуру песка своими следами. Также вы будете застрахованы от банок, пластиковых бутылок, фантиков и прочих «подарков» цивилизации.

Если с дикими местами не складывается, унывать не стоит: хорошим выходом из положения окажется поездка и в известные, но не в сезон. Правда, нужно будет потратить какое-то время на исследование ближайших бухт. Снимать прибрежный пейзаж на облагороженных пляжах, конечно, можно, однако найти там по-настоящему хороший кадр проблематично. Не пренебрегайте возможностями Интернета — всегда просматривайте фотографии мест, которые собираетесь увековечить. Поисковые системы, фотосайты и Google Earth идеально подойдут для этих целей. Вы сможете оценить потенциал местности, тем самым сократив время на поиски нужной локации уже после приезда на место.

О композиции морского пейзажа​

Часто возникают вопросы, как строить кадр, какая ориентация будет оптимальной, есть ли отличия от основных композиционных законов, принятых в традиционном, земном пейзаже. Я обычно избегаю прямых ответов на подобные вопросы, так как считаю, что композицию нужно чувствовать изнутри. Во время построения кадра что-то екает — и вот тогда-то ты понимаешь, что все сделал правильно. Тем не менее перевести опыт съемки в конкретные рекомендации все-таки можно.

Основное настроение и характер снимка диктуют, конечно же, место и погода. Тем не менее всегда будьте внимательны к деталям, которые чаще всего и делают кадр. Характерным композиционным приемом, который часто используется в прибрежном пейзаже, является съемка широкоугольным объективом с включением на передний план либо интересной текстуры, либо ритмично расположенной группы камней. Это могут быть и отдельные яркие элементы, задающие тон всему снимку. В таких фотографиях часто основную часть кадра занимает передний план и море. Совершенно не обязательно следовать правилу третей и располагать линию горизонта в прописанном по учебнику месте. Не бойтесь экспериментировать!

Всегда обращайте внимание на игру света. Отражения в прибрежных лужицах и ямках около камней могут послужить отличным сюжетом для кадра. Старайтесь сосредоточиваться не только на крупных формах: морской пейзаж полон удивительных деталей, главное — подмечать их. Если же говорить об ориентации кадра, то тут каких-то особых правил нет. Можно просто руководствоваться следующей нехитрой формулой: вертикальный кадр лучше всего передает глубину, а горизонтальный — ширину и масштаб. Так как в морском пейзаже очень часто встречаются на первый взгляд хаотично расположенные группы объектов (тех же камней, например), очень важно уметь построить кадр так, чтобы в нем чувствовался ритм. Также не забывайте находить ландшафтные линии. Ритм и диагонали — вот основные композиционные инструменты фотографа, снимающего прибрежный пейзаж.

Техника​

Внимательный читатель наверняка заметил: в самом начале статьи говорилось, что снимок морского пейзажа хранит в себе время. Это действительно так. Снимки с участием моря — царство длинных выдержек. Идеальное время для съемки прибрежного пейзажа — сумерки: примерно за час до восхода солнца первые отблески солнечных лучей лишь намекают о своем существовании за горизонтом. Режимное время утром длится всего пару часов, после чего остается только ждать вечера. Закат и еще какое-то время после него — опять же, классический вариант для съемки моря.

Длительные экспозиции позволяют как бы приручить водную стихию; есть в этом процессе и нечто мистическое. Результат, как правило, получается не менее загадочный. Выдержки длиной от нескольких десятков секунд до нескольких минут фиксируют жизнь моря в динамике, превращая даже самые большие волны в туман. Работать с длинными выдержками очень интересно. Конечно, можно просто открыть затвор камеры и ждать, пока автоматика отработает заданное время, однако в этот процесс можно привнести дополнительную творческую составляющую. Например, можно управлять тем, что попадет на светочувствительный слой, в нужный момент закрывая объектив специальной маской, вырезанной из черного картона (можно использовать и обычную шляпу). Делая один из кадров в сильный шторм, я замерил экспозицию, перевел камеру в режим Bulb и выборочно экспонировал только те моменты, когда вода накатывала и накрывала камни на переднем плане, открывая и прикрывая объектив в нужный момент панамой от солнца.

Как и в классическом пейзаже, при работе с морем нужно всегда контролировать глубину резкости. Для этого необходимо работать с максимально закрытыми диафрагмами, однако надо учитывать оптические особенности своих объективов. Очень часто бывает так, что при выборе диафрагмы примерно от 1/16 оптика начинает слегка «подмыливать». С другой стороны, чем больше вы закрываете диафрагму, тем больше глубина резкости, поэтому всегда старайтесь найти компромиссный вариант. Для контроля глубины резкости используйте ручной режим фокусировки и всегда наводитесь на гиперфокальное расстояние объектива. При этом в зону резкости будет попадать все, от бесконечности до половины гиперфокального расстояния. Например, если вы снимаете объективом с фокусным расстоянием 20 мм на диафрагме 1/16, то для этих параметров гиперфокальное расстояние будет равно 0,7 м. Следовательно, все, что находится в зоне от 0,35 м до бесконечности, будет резким. Узнать гиперфокальное расстояние для объектива при заданной диафрагме можно либо по шкале на самом объективе, либо вычислив его по формуле F2/(f*c), где F — фокусное расстояние, f — диафрагма, c — константа, равная 0,036 для узкой пленки и 0,02 — для зеркалок с кропнутой матрицей.

Комплект оборудования для съемки морского пейзажа может быть самым разным, однако основные, классические вещи можно перечислить. В первую очередь, это широкоугольный зум-объектив или набор фиксов, закрывающих диапазон фокусных расстояний от 10-12 до 35 мм для цифровых камер с кропнутой матрицей или от 20 до 50 мм для полнокадровых и пленочных 35-миллиметровых камер. Возможно, диапазон несколько избыточен и для большинства задач хватит зума 12–24 мм (20–35 мм для полного кадра). Тут уж каждый фотограф должен сам для себя выбрать оптимальное соотношение качества и количества объективов и суммарного веса фоторюкзака.

Стоит ли говорить, что для работы с длинными выдержками вам понадобится хороший тяжелый штатив с мощными ногами и возможностью дополнительно повышать его устойчивость утяжеляющим грузом? Для выдержек длиной в несколько минут неподвижность камеры выходит на первый план. Штатив следует выбирать высокий — не пугайтесь того, что ноги могут быть выше вас! В любом случае можно без особых проблем отыскать на месте съемки пенек или камушек, который поможет вам дотянуться до видоискателя. А вот поднять и зафиксировать камеру в верхней точке без длинных ног штатива будет проблематично. Также обратите внимание на минимальную высоту, с которой позволяет снимать штатив. Лучше выбирайте модели без центральной штанги, чтобы снимать можно было буквально с уровня земли.

Светофильтры​

У любого уважающего себя пейзажиста имеется в рюкзаке набор светофильтров. Для работы с морским берегом джентльменским набором фотографа будет поляризационный фильтр, позволяющий в некоторых ситуациях избавиться от лишних отражений на поверхности моря, а также бороться с бликами на воде днем; не помешает и нейтральный серый фильтр — с его помощью можно приглушить световой поток, идущий на пленку или матрицу, тем самым увеличив длину экспозиции. Применение градиентных фильтров при съемке морского пейзажа — вопрос вкуса. Скажем лишь то, что успешно снимать можно как с градиентниками, так и без них.

Заключение​

Хочется вернуться к тому, с чего мы начали: смотреть на море можно бесконечно долго, снимать его — еще дольше. Главное — не забывать о сохранности аппаратуры и собственной безопасности. Всегда контролируйте погоду, защищайте технику от осадков и соленой воды. После каждой съемки тщательно просушивайте и протирайте все, что намокло. Особое внимание уделяйте оптике. Во избежание порчи линз тщательно удаляйте капельки соли. Носите в кармане фонарик, который поможет вам найти в темноте дорогу. Все эти нехитрые меры предосторожности позволят вам получить максимальное удовольствие от процесса съемки.

 

[Титович]

Читал с интересом, пока не дошёл до формулы: F2/(f*c), где F — фокусное расстояние, f — диафрагма, c — константа, равная 0,036 для узкой пленки и 0,02 — для зеркалок с кропнутой матрицей.
Похоже, что автор с пренебрежением отнёсся к ней. Оставив множество неоднозначностей. Попробовал рассчитать по предложенной формуле и не смог. Это обстоятельство сильно подпортило впечатление от прочитанного.
Как можно верить автору, который оперрирует такими "формулами"?!