Основы фотографии

[astrall]

Диафрагма, выдержка, чувствительность

В этом мануале я попробую рассказать о таких понятиях как экспозиция(она же выдержка), диафрагма, чувствтельность и то, как эти понятия связаны друг с другом.

Как и в школе, на уроках физики, когда учитель сравнивал ток и напряжение с рекой (ток с течением, а напряжение с шириной, если мне не изменяет память) я тоже проведу аналогию. В одной статье я нашел одно очень удачное сравнение. Вот о нем я и хотел бы рассказать, немного дополнив от себя.

Для того, что бы соблюсти логическую линию в самом начале будет правильно рассказать про термины недодержка и передержка. Если на матрицу(или пленку, дальше я буду говорить только матрица, но то же самое справедливо и для пленки.) попадает слишком мало света, то фотография получается очень темной, и наоборот, если попадает черезчур много света, то получиться слишком ярокой, белесой. Теперь попробуем разобраться почему происходит так, а не иначе.

Для начала, представим себе каждый пиксель матрицы или каждый кристалл пленки как некоторую емкость для воды, для примера, кастрюлю. Фотография получается нормальной, тоесть четкой ярокой, там где нет черных или белых областей( где невозможно разобрать деталей) если эта воображаемая кастрюля наполнена до краев. Ни больше ни меньше. Предполагается, что каждая «кастрюля» на всей поверхности матрицы наполняется так же как и остальные. Если она недолита, то фотография будет темной, если вода лилась через край – черезчур светлой.
Пусть поток света будет потоком воды, который наполняет эти «кастрюли». Ночью, когда света очень мало, поток будет очень скудным, а в яркий солнечный день – большим.

Легко заметить, что вне зависимости от того какой поток света подает на матрицу требуется строго определенный «объем» воды. Вот краном, который регулирут этот поток как раз и является связка выдержка/диафрагма.

Выдержка - это то , сколько времени вода льется в «кастрюлю».
Диафрагма – это отверстие через которое она льется.

Физически это так и есть: выдержка это то, на сколько выдерживается матрица под потоком света, тоесть как долго открыт затвор фотоаппарата, а диафрагма, это отверстие в обьективе через которое проходит пучок света прежде чем попасть на матрицу. Диаметр этого отверстия можно регулировать. (Немножко не к теме, но может пригодиться. Значение диафрагмы обозначается буквой f. Так вот, чем больше число f ,тем меньше это отверстие. И, наоборот, чем меньше значение f, тем больше диаметр этого отверстия. ) Остается еще одно понятие – чувствительность, которое обозначается аббривеатурой ISO. На нашем примере с «кастрюлями» его можно представить как размер этих кастрюлек. Чем выше значение ISO тем меньше обьем «кастрюли», тоесть тем меньше воды требуется, что бы заполнить ее до краев. Для того что бы лучше понять как это все работает, давайте рассмотрим один простой пример. Представим себе, что поток света, падающий на матрицу фотоаппарата- это поток воды наполняющий наши кастрюльки. Теперь полностью откроем диафрагму, тоесть ничего не будет препятствовать свету проникать на поверхность матрицы.

Вполне очевидно, что для того что бы кастрюли наполнились водой потребуется некоторое время, которое и называется временем экспозиции. Если мы уменьшим отверстие диафрагмы, тем самым уменьшив поток света, то для того что бы заполнить все те же кастрли потребуется несколько больше времени чем в случае с полностью открытой диафрагмой. И наоборот, если мы открываем отверстие диафрагмы, мы уменьшаем время экспозиции. Если мы изменим диафраму и не будем трогать значение экспозиции, то получиться пересвеченная фотография(у кастрюлек будет литься через край) в случае если мы откроем диафрагму и , соответственно, недодержанная фотография(кастрюли будут неполными) если,наоборот, закроем диафрагму. Получается что более длительная выдержка и маленькое отверстие диафрагмы даст точно такой же результат, что и более короткая выдержка и более открытое отверстие диафрагмы.

Теперь разберемся, что такое чувствительность ISO. В нашей аналогии с кастрюлями чувствительность это объем кастрюли. Ведь чем меньше обьем, тем быстрее он наполняется. Следовательно, чем выше чувствительность(выше значение ISO) тем меньше времени потребуется на наполнение кастрюль водой при прежнем значении диафрагмы.

Следующим шагом давайте попытаемся понять, почему при сьемке фотографы вибирают строго определенные параметры, а не любые, раз их можно варьировать в столь широком диапазоне.

Для лучшего понимания этого нужно разобраться в самих терминах выдержка, диафрагма и чувствительность, и какими тонкостями и нюансами они обладают.

Чувствительность (ISO) – в большинстве случаев, служит для того, что бы уменьшить время экспозиции при заданном значении диафрагмы. Если выразить определение своими словами, то должно получиться нечто подобное: Чувствительность – это насколько матрица фотоаппарата чувствительна к падающему на нее свету.

Аналог на наш пример – насколько быстро заполняются кастрюли. Т.е чувствительность можно сравнить с объемом. Необходимо знать, что чем больше чувствительность, тем больше шумит матрица. Заодно, наверное, стоит пояснить, что такое шум и откуда он берется. Шум - это особенность матрицы, когда некотороые пиксели срабатывают или не срабатывают самопроизвольно. Таким образом на фотографии получаются черные и белые точки, как будто на фотографию насыпали немного крупы. Я, наверное, позволю углубиться в проблему и обьяснить откуда появляется цветной шум. Каждая точка на изображении получается из трех пикселей на матрице. Каждый из этих трех пикселей отвечает за свой цвет: Красный, Зеленый и Синий (RGB: Red Green Blue) и цвет точки на изображении получается путем смешения этих трех составляющих. Если хотя бы один из этих трех пикселей сработает неправильно, то точка на изображении будет отличаться по цвету от остальных. Таким образом, получается цветной шум.

Следующее про что надо рассказать это про выдержку. Тут тоже не все так просто как может показаться с первого раза. По своему опыту знаю, что многие начинающие фотографы забывают или просто не знают про особенность длинной выдержки размывать движение. Давайте разберемся как и почему это происходит. Если вы снимаете движущейся обьект, то велика вероятность того, что на готовой картинке может получиться размазанный след. Это происходит потому, что за то время пока открыт затвор (время экспозиции, выдержка) обьект сьемки успевает сместиться и на изображении остается размазанный след. Стоит отметить, что какое бы малое время выдержки вы не взяли, движение заморозить вам не удасться. Ну например, если птица за 1 секунду пролетает 1 метр, то за 1/100 секунду она пролетит 1 сантиметр. Можно взять выдержку еще короче, но 0 вы не получите никогда, что-то очень близкое к нему, но сам ноль нет. Как же получается, что удается сфотограировать обьект в движении и оставить его на фотографии резким и четким. Тут опять нет никакого секрета. Согласитесь, если вы будете снимать полет все той же птицы на расстоянии хотя бы в 10 метров, то смещение в 1 сантиметр вы просто не заметите, а проекция этого движения на маленькую матрицу будет совсем ничтожным. Главное при фотографировании помнить, что нужно стараться не двигаться в то время пока открыт затвор. Самой распространенной ошибкой, связанной с движением во время экспозиции, бывает так называемая «шевеленка». Она происходит за счет дрожания рук, дыхания, но чаще всего потому, что фотограф, не дожидаясь пока закроется затвор, убирает руку, ошибочно полагая, что фотография делается мгновенно в момент нажатия кнопки затвора.

Несколько примеров:

Иногда длительная выдержка может служить во благо. Например, на этой карточке благодаря длинной выдержке интересно рамазались брызги, и слился поток воды, что только подчеркнуло красоту воды.

А на этом кадре за счет длительной выдержки расплылись движения и стал нечетким контур. Обращаю внимание, что подставка осталась резкой и четкой, так как снимок делался со штатива и она оставалась неподвижна относительно фотоаппарата, а двигалась только девушка.​

И, наконец, последнее – диафрагма. Я ее специально отложил на последок, потому что с ней связано такое важное явление в фотографии, как Глубина резкости или, как ее еще называют ГРИП (Глубина Резко Изображаемого Простанства). Но об этом чуть позже. Как я уже говорил выше,диафрагма это отверстие, которое находиться в объективе фотокамеры и которое может менять свою ширину в достаточно широких пределах. В хороших обьективах, от игольного ушка до полного диаметра обьектива. Если взять в руки любой пленочный-зеркальный фотоаппарат и повернуть колесико диафрагмы, мы увидим, что картинка в окуляре станет темнее или светлее в зависимости от того в какую чторону вы его повернете. Это связано с тем, что часть света, попадающего в обьектив отсекается, а проходит только тот пучок, что покадает в отверстие диафрагмы.
Теперь о глубине резкости. Наводя на резкозть, вы делате так, что все предметы, находящиеся на определенном растоянии от вас, становятся резкими. Тоесть на определенном расстоянии от фотоаппарата есть некоторая воображаемая плоскость в которой все предметы резкие, но так дела обстоят в идеальном случае. На самом деле у этой плоскости есть допущения, например резкими будут обьекты не только в этой плоскости, но и ближе на несколько сантиметров и дальше на несколько сантиметров. Вот чем больше закрыта диафрагма, тоесть чем больше значение f, тем больше эти допущения. Например, если при диафрагме f2.0 вы наведетесь на кончик носа, то глаза и ресницы будут уже нерезкими, а если вы выберете f16.0, то резкими получатся даже уши.

Источник: найдена в сети

 

[astrall]

Выбор экспозиции​

Встроенная система замера освещенности, входящая в самые простые модели, весьма чувствительна и в большинстве случаев четко определяет условия. В то время как это техническое совершенство, вне всякого сомнения, делает процесс получения фотографии менее уязвимым к ошибкам, тем не менее бывают ситуации, когда современная технология не сможет решить эту проблему, и именно здесь потребуются ваши знания и опыт для достижения безупречного результата.

ЧТО НЕОБХОДИМО

Камера: Большинство современных 35-мм SLR камер предоставляют различные варианты определения экспозиции, так что вы сможете снизить риск ошибок. Далее следует краткий перечень наиболее распространенных вариантов и принципы их работы.

Центрально-взвешенный замер: Это наиболее распространенный тип системы. Измеряется уровень освещенности во всей области видоискателя, однако расчет экспозиции ведется по центральным шестидесяти процентам кадра, поскольку предполагается, что именно там будет находиться самая важная часть снимка (это простое предположение, которое, разумеется, далеко не всегда бывает истинным). Для самой общей съемки вполне можно положиться на такой замер, поскольку точно определяются условия освещения. Однако если фотографируемая вами сцена характеризуется обилием светлых или темных тонов, не исключено, что возникнет недо– или переэкспозиция, если вы не будете вносить коррективы в предполагаемую камерой экспозицию.

Матричный замер: Сейчас эту систему можно обнаружить в большинстве современных камер SLR, и ее цель – предоставить определение экспозиции с большой точностью в сложных условиях освещения. Уровень освещенности замеряется в различных зонах области видоискателя согласно конструкции системы. Затем получаемое значение экспозиции подвергается анализу встроенного компьютера камеры для определения крайних уровней яркости в кадре с целью помешать им привнести ошибку в экспозицию. Чем больше задействовано зон, тем более точной будет система замера.

По сравнению с центрально-взвешенным матричный замер, несомненно, является шагом вперед, однако в крайних случаях и его можно «обмануть» и установить неправильную экспозицию. Точечный замер: Самой главной причиной ошибки экспозиции в фотографии являются экстремальные уровни яркости в кадре, из-за чего система замера камеры путается и предоставляет слишком большую или слишком маленькую экспозицию. Проще всего избежать этого, используя экспозицию для небольшой части кадра – самой важной части – так, чтобы эти темные или светлые области не помешали вам сделать нужный снимок.

Точечный замер позволяет вам сделать это, измеряя уровень освещенности в небольшой части видоискателя – обычно это один процент общей площади снимка, обозначенный небольшим кружком в центре. При правильном использовании точечное измерение одно из наиболее гибких и точных из имеющихся на сегодня систем, что позволяет вам получать идеально экспонированные снимки в самых сложных ситуациях.

Некоторые камеры предлагают «частичное» или «выборочное» измерение, работающее на том же принципе, что и точечное, однако здесь речь идет о несколько большей площади.


КАК ЭТО СДЕЛАТЬ

Вооружившись знаниями различных типов описанных выше систем замера, вы должны получить стопроцентную точность экспозиции. Однако перед тем как это будет достигнуто, запомните нечто очень важное. Собственно говоря, все типы систем определяют экспозицию одинаково – они измеряют свет, отраженный объектом. Что еще более важно, все экспонометры в камерах калиброваны так, что дают правильную экспозицию при отражающей способности предмета 18%.

Визуально эти 18% отраженного света можно представить в виде средне-серого цвета, так что представьте себе этот цвет и запечатлейте этот образ в памяти, Для получения правильной экспозиции с использованием встроенной системы замера вашей камеры объект или сцена, которые вы фотографируете, должны содержать целый ряд тонов, сходных по отражающей способности со средне-серым цветом. Присутствовать в общей гамме могут как светлые, так и темные тона, но в среднем они должны сводиться к основному тону.

Проблемы возникают, когда тона фотографируемой сцены далеко отходят от среднего показателя, поскольку это означает, что отражается гораздо больше или гораздо меньше этих 18%, но, к сожалению, камера не в состоянии распознать различие и по-прежнему устанавливает экспозицию как для средне-серого цвета.

В действительности это означает, что сцены, содержащие очень светлые тона (например, букет белых цветов на фоне бледного фона), оказываются недодержаны, поскольку ваша камера предоставила недостаточную экспозицию. Напротив, сцены, содержащие очень темные тона (например, освещенный солнцем объект на тенистом фоне), оказываются передержаны, поскольку ваша камера дает слишком большую экспозицию.

Точно так же, если часть сцены намного светлее по тону, чем остальная часть, освещенная область повысит общую отражательную способность сцены, и система замера вашей камеры выдаст недоэкспонированный кадр. При съемке пейзажей это довольно обычная проблема, поскольку часто небо бывает намного ярче, чем сам вид, А потому, если вы не примете меры предосторожности, ваши кадры могут быть недоэкспонированы – или, по крайней мере, это коснется части пейзажа.

Проще всего преодолеть ошибку экспозиции так: взять значение системы замера, и если ваша камера использует центрально-взвешенный или матричный замер, то затем увеличить или уменьшить значение предоставляемой экспозиции. Очевидно, что если вам необходимо «подогнать» экспозицию, это зависит от сюжета и от того, насколько в нем превалирует свет или темные участки. Точно так же, поскольку от модели к модели встроенная система замера сильно варьируется, стоит провести тесты, чтобы узнать, как ваша собственная камера справляется с различными условиями освещения. Вы можете обнаружить, что ей необходима лишь небольшая поправка для достижения идеальной экспозиции.

Приводимая таблица показывает несколько наиболее общих примеров того, как нужно подгонять экспозицию при использовании системы замера камеры.

Этими цифрами следует лишь руководствоваться, и стоит снять несколько кадров, каждый при чуть иной экспозиции, чтобы хотя бы один получился идеальным. Например, если вы фотографируете снежный пейзаж при ярком солнечном свете, сделайте снимки при увеличении экспозиции: +1 ступень, +1,5 ступени, +2 ступени, +2,5 ступени, +3 ступени. Этот прием, называемый «брекетинг», может показаться пустой тратой пленки, однако лучше сделать четыре или пять кадров одной и той же сцены и получить хотя бы два приемлемых, чем стать обладателем одного плохо экспонированного снимка.

Чтобы избавиться от яркого неба, которое создает малую экспозицию при съемке пейзажей, следует наклонить вашу камеру вниз, чтобы исключить область неба из видоискателя, определить экспозицию, вручную установить ее на камере и затем использовать это значение для окончательного варианта снимка, когда вы вернете камеру в нормальное положение.

ТОЧЕЧНЫЙ ЗАМЕР

Альтернативным методом может быть использован точечный замер вашей камеры (или частичный/выборочный), если он есть в камере, чтобы определить уровень освещенности в самых важных частях вашего кадра так, что слишком светлые или слишком темные области не повлияют на получаемое значение и не приведут к ошибке экспозиции. Если вы определите экспозицию, например, направив камеру на человека, стоящего перед белой стеной, такой фон не повлияет на полученное значение, и объект окажется правильно экспонирован.

Это очень точный способ определения идеальной экспозиции в сложных условиях освещения, однако при использовании точечного замера следует помнить, что вы все равно измеряете отраженный свет, так что направляйте камеру на средне-серую область. Если вы не сделаете этого и будете основываться на областях, которые намного светлее или намного темнее средне-серого тона, цифра все равно окажется неправильной, К счастью, в большинстве кадров достаточно легко определить средне-серый тон. Зеленая трава идеально подходит при съемке пейзажей. Старый камень, черепица крыш, серая одежда также помогут вам определить точное значение экспозиции. Суть в том, чтобы искать нечто, напоминающее по цвету или плотности средне-серый оттенок.

Точечный замер можно также использовать для получения точных результатов в очень контрастном освещении, когда яркость сюжета может оказаться слишком большой для полного запечатления на пленке. Все, что вам нужно сделать, это определить точечное измерение в самом ярком месте, затем измерить освещенность в самом темном месте – в тени, после чего определить среднее. Например, если яркое освещенное место определит экспозицию в 1/500 секунды при f/11, а измерение в тени покажет экспозицию в 1/30 секунды при f/11, средним из двух будет 1/125 секунды при f/11.


СУБЪЕКТИВНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

Разумеется, очень важно знать, как получать идеально экспонированные кадры во всех ситуациях, однако сам термин «правильная экспозиция» допускает столь широкую интерпретацию, что самая лучшая экспозиция для кадра не всегда оказывается самой удачной.

Теперь вы знаете, как не дать ярко освещенному фону «недодержать» кадр. Однако в некоторых ситуациях это будет неразумно – например, когда вы пытаетесь запечатлеть силуэт.

Итак, после того как вы освоили приемы выбора правильной экспозиции, не бойтесь время от времени игнорировать их или, по крайней мере, адаптировать правила согласно своим потребностям. В конце концов, цель экспозиции – сделать так, чтобы на пленку в вашей камере попало достаточное количество света, и вы получили бы желаемый снимок.

Брекетинг

Во избежание ошибки экспозиции – применяйте технологию, известную как брекетинг. Сюда относится фотографирование при экспозиции, определенной вашей камерой – или такой, которую вы считаете «правильной», – а затем съемка других кадров при экспозиции больше или меньше той, с которой вы начали. Самое простое, что можно сделать, – это использовать функцию коррекции измерительной системы вашей камеры, которая позволит вам исправить измеренную экспозицию. Большинство камер SLR обладают этой способностью, и в современных моделях вы можете увеличивать или уменьшать экспозицию вплоть до пяти ступеней по 1/3 или 1/2, или по целой ступени, всего лишь нажимая на кнопку или поворачивая диск. Некоторые камеры имеют даже систему автобрекетинга, которая в автоматическом режиме снимает серию из трех кадров, каждый при другой экспозиции. То, как будет работать эта система, зависит от сложности условий экспозиции и от типа используемой пленки. Как упоминалось ранее, цветная негативная пленка малочувствительна к ошибкам экспозиции, так что будет пустой тратой пленки снимать серию, различающуюся меньше, чем на 1 ступень. Весьма часто будет достаточно простой серии из трех кадров – один при определенной экспозиции, один при большей и один при меньшей на 1/3, 1/2 или целая ступень. Но если вы знаете, что существует риск передержки – когда вы снимаете, например, слишком темный кадр, – вам следует использовать серию вниз от определенной экспозиции, а не вверх. Точно так же, если существует риск недодержки, например, при съемке снежных пейзажей или объектов на ярко освещенном фоне, нет смысла уменьшать экспозицию, так что можете снимать кадры, увеличивая ее от определенной величины Брекетинг – полезный прием, но им следует пользоваться только при необходимости, иначе у вас быстро закончится пленка.


ПОДСКАЗКИ

- В сложных условиях освещения вы можете избежать ошибки экспозиции, измерив освещенность по 18-процентной серой кар те, расположенной перед вашим сюжетом. Эту карту можно при обрести в большинстве фотомагазинов. Часто она выпускается набором из двух-трех различных размеров, так что всегда можно иметь одну в сумке с фотопринадлежностями для использования по необходимости.
- При работе в сложных условиях освещения всегда полезно записывать, какую экспозицию вы используете. Впоследствии вы сможете сравнить свои записи с полученными фотографиями, и если некоторые окажутся неудачными из-за ошибки экспозиции, это поможет вам не повторить вашу ошибку еще раз.
- Намеренная недоэкспозиция цветной обращаемой пленки на 1/3 -1/2 ступени может повысить цветонасыщение.
- При использовании цветной обращаемой пленки обычной практикой является измерение освещенности на ярких местах, предоставляя тени самим себе. Однако в негативной пленке вам следует запечатлеть детали и в тени, поскольку яркий свет может быть убран в процессе печати.


Использование ручного экспонометра

Более быстрый и простой способ определения точной экспозиции – использование ручного экспонометра, который помимо измерения отраженного света, как в вашей камере, также позволит вам быстро определить освещение, основываясь на свете, который падает на ваш объект или сцену. Главным преимуществом этого метода является возможность определить непосредственную освещенность, на которую не повлияют ни темные, ни светлые места в кадре, так что вы получите точный результат независимо ни от чего. Большинство опытных фотографов используют ручной экспонометр. Чтобы быстро определить освещенность, держите прибор перед вашим объектом и направьте белый перевернутый конус экспонометра назад на вашу камеру так, чтобы определить свет, падающий на ваш сюжет. Если, например, вы снимаете портрет у окна, вам следует держать экспонометр в нескольких сантиметрах перед лицом модели, направив его на камеру, затем нажать кнопку экспонометра и прочитать значение экспозиции. Даже если позади модели находится очень яркое окно, значение будет точным, поскольку экспонометр определяет лишь освещение лица модели, тогда как, если вы будете определять экспозицию при помощи вашей камеры, яркость окна неизменно повлияет на слишком маленькую экспозицию. Если нет возможности близко подойти к объекту съемки (например, при работе с пейзажами), направьте конус экспонометра позади себя так, чтобы свет, падающий на объект съемки, падал также и на экспонометр. Единственная сложность – когда необходимый для измерения свет находится вне пределов вашей досягаемости. Например, если вы снимаете пейзаж и на отдаленную его часть падают солнечные лучи, вам необходимо определить экспозицию для этой части пейзажа. Экспонометр поможет вам определить уровень освещенности вокруг вас, которая будет намного ниже, чем на расстоянии, так что в подобных ситуациях вам потребуется замерить и освещенность залитых солнцем мест.

Автор: Ли Фрост

 

[astrall]

Основы фотографии. Глубина резкости, выбор параметров​

Данная статья будет интересна прежде всего тем, кто приобрел себе зеркальную камеру, снимает в автоматическом режиме, но хочет двигаться далье. А так же всем тем, кого заинтересовала предыдущая статья про основы фотографии и кто хочет разобраться в проблеме лучше.

В этот раз я расскажу про режим экспокорректора и постаряюсь ответить на все те вопросы, которые возникли после вводной статьи в основы фотографии.

Очень много просьб было поподробнее рассказать глубине резкости и, что на нее влияет. Как я уже говорил, когда вы наодитесь на резкость, на определенном расстоянии от фотоаппарата обьекты становяться резкими. Тоесть существует некоторя плоскость, в которой все обьекты видны резко. Но это в идеальном случае, на самом деле у этой плоскости есть некоторые допущения, которые зависят от диафрагмы. Чем меньше отверстие диафрагмы тем больше эти допущения(шире зона, где обьекты резкие) и наоборот, чем больше отверстие, тем меньше эти допущения.

Для большей наглядности приведу примеры фотографий с разнымзначением диафргамы и на которых наглядно видно, как меняется глубина резкости от ее значения.

Обратите внимание как сильно зависит глубина резкости от числа f, обозначающему насколько открыто отверстие диафрагмы. Сразу хочу оговорить две вещи: первая картинка не фотошоп. Так действительно получается при полностью открытой диафрагме. И то, что вторая фотография сильно «вытянута» в фотошопе. Пусть вас не смущает, то что при одних и тех же параметрах ISO и выдержки меняется диафрагма, а фотография не намного темнее. Многие просили привести примеры конкретных значений параметорв съемки, я это сделаю чуть позже с приложенными фотографиями.

Следующее, что спрашивали было то, как выбрать параметры съемки. Для начала, вы должны решить для себя что вам важнее «заморозить/размазать» движение или глубина резкости. В первом случае для вас приоритетом является выдержка, во втором диафрагма. Например из личного опыта могу сказать, что выдержки в 1/60 секунды при съемке медленно движущихся или неподвижных обьектов (портрет, пейзаж, идущий человек, натюрморт итп) достаточно для того, что бы избавиться от шевелеки и смазанности движений. Если вы снимаете, что то более быстрое, например, машины, забег спортсменов или летящую птицу, то выдержку надо уменьшать до 1/100 секунды, а если у вас стоит цель свотографировать каплю в полете или падающий предмет, то время экспозиции надо выставить меньше 1/500 секунды, что бы заморозить движение.

Так же, исходя из собственного опыта, могу сказать, что диафрагма меньше чем f5.6 зачастую приводит к тому, что резким получается только тот предмет на который наводиться резкость, а все остальное размывается, а такой эффект нужен далеко не во всех случаях.
Приведу несколько примеров для каких кадров, что приоритетнее.

Приоритет выдержки​

Целью ставилось заморозить движение, поэтому я следил, что бы при съемке этого кадра выдержка была очень короткой.
f 7.1 ISO 100 Exp 1/4000

Та же история
f 11.0 ISO 100 Exp 1/250​

Приоритет диафрагмы​

Требовалось как можно сузить глубину резкости, тоесть какможно больше открыть диафрагму.
f 1.8 ISO 100 Exp 1/80

Те же самые требования, что и для предыдущей фотографии.
f 1.8 ISO 400 Exp 1/80​

Обратите внимание на параметр ISO у последних двух фотографий. Он сильно различается, а все остальное полностью совпадает, тем не менее, обе фотографии получились «нормально» это обьясняется тем, что на первом снимке было гораздо больше света освещающего бумагу, чем на втором.

Автор: Дмитрий Козлов

 

[astrall]

Глубина резкости. Теория

Сразу надо сказать, что эта статья расчитана на фотолюбителей, которые не останавливаются на фотографиях из серии "Я там был" или "На память о последней кружке пива". Эта статья для думающих, а значит, в итоге, высокопрофессиональных фотолюбителей, снимающих так, что позавидует любой репортер из газеты. Также эта статья подразумевает наличе у вас настоящего (зеркального) фотоаппарата

Итак, вопрос первый: почему на снимке вверху самые близкие и самые дальние объекты не резкие? В таком случае говорят, что при съемке была маленькая глубина резкости.

Глубина резкости является элементом характеристики объектива. Любую фигуру или группу точек, размером не более 0,1 мм, с расстояния 25-30 см человеческий глаз воспринимает как одну точку, так уж устроен человеческий организм. С учетом этого устанавливают допустимые нерезкости фотографического изображения. Так , например для негативов форматом 24x36 мм (обычная фотопленка) допускается изображение отдельных точек в виде кружков диаметром 0,03-0,05 мм, которые принято называть допустимыми кружками рассеяния.

При съемке разноудаленных объектов с наилучшей резкостью изображается тот объект, на который произведена наводка объектива. Однако, в связи с допустимой нерезкостью, вполне резкими получаются объекты, расположенные несколько дальше и ближе от него, т. е. имеются передняя и задняя границы, между которыми расположено резко изображаемое пространство. Вследствие этого может быть допущена некоторая неточность в наводке объектива на резкость.

Допустимое смещение относительно положения точной фокусировки, при котором изображение остается практически резким, называется глубиной резкости объектива.

Многие фотообъективы имеют на оправе специальную шкалу глубины резкости, с помощью которой определяют границы глубины резко изображаемого пространства. Это симметрично расположенные относительно установочного индекса две шкалы относительных отверстий.

Шкалы объективов фотоаппаратов «Киев 88» и «Зенит E».​

Шкала глубины резко изображаемого пространства (РИП) нанесена над шкалой расстояний и может сдвигаться относительно ее, образуя простейшее счетное устройство - калькулятор. Знак

обозначает расстояние, с которого лучи, поступающие от точечного источника света в объектив, можно считать параллельными.

Расстояние до передней границы резко изображаемого пространства при установке объектива на

называется гиперфокальным расстоянием. Или попростку говоря, это - расстояние от фотоаппарата до ближайшего резкого объекта, когда объектив сфокусирован на бесконечность.

Рисунок A. Шкала наводки на резкость. Зеленые цифры - диафрагма, синие расстояние.​

Если против индекса

установить знак

т. е. навести объектив на бесконечность, практически окажется, что передняя граница резко изображаемого пространства будет значительно ближе, и расстояние до нее будет тем меньше, чем меньше относительное отверстие (больше число диафрагмы).

Закрывая диафрагму, мы получим большую глубину резкости.

На рисунке А можно видеть, что при относительном отверстии, соответствующем диафрагме 2,8 (зеленые числа), передняя граница резкости будет на расстоянии около 8 м от фотоаппарата, а при диафрагме 16 — на расстоянии около 1,5 м.
Получается, что если сфокусировать наш учебный объектив на бесконечность, то
- при диафрагме 2,8 резким будет участок на расстоянии от 8 метров до бесконечности;
- при диафрагме 16 от 1.5 м до бесконечности на снимке получится резким.

Рисунок B. По шкале глубины РИП можно определить расстояние до передней и задней границ резко изображаемого пространства.​

Если объектив наведен на резкость, например, на расстояние 3 м, то по шкале глубины резкости можно определить расстояние до передней и задней границ резко изображаемого пространства для любого значения диафрагм.
На рисунке В:
- для диафрагмы 2,8 передняя граница будет на расстоянии около 2,5 м, а задняя — на расстоянии 5,5 м;
- для диафрагмы 5,6 — 1,8 м и 15 м.
- для диафрагмы 8 — 1,5 и бесконечность.

Снято с диафрагмой 2.8. Резкость наводилась на кончик указки.

Диафрагма 16. Те же условия съемки.​

Чтобы получить наибольшую глубину резко изображаемого пространства при съемке с выбранным значением диафрагмы, надо наводить объектив на резкость путем совмещения символа

с числом на шкале глубины резкости, соответствующим заданному значению диафрагмы. См. рисунок C.

Рисунок С. Пример: чтобы получить наибольшую глубину резко изображаемого пространства при съемке с диафрагмой 8, следует наводить объектив на резкость путем совмещения символа

с числом 8. ​

Следует так же напомнить, что при одинаковых относительных отверстиях и одинаковых расстояниях до точки, по которой объектив наводится на резкость, но при различных фокусных расстояниях, глубина резко изображаемого пространства будет тем больше, чем короче фокусное расстояние объектива.

Автор: Андрей Попов

 

[astrall]

Ещё немного об экспозиции...

Какие бывают замеры экспозиции и какая в них разница?​

Экспозиция - грубо говоря это количество света на снимке.
Недостаточная экспозиция (недодержка) приводит к плохой проработке деталей в тенях (темные кадры).
Избыточная экспозиция (передержка) - к плохой проработке в светах (слишком светлые кадры или кадры со слишком светлыми частями).

Экспозамер позволяет точно измерить уровень освещенности объекта съемки.

В наших фотокамерах обычно используется три типа замера экспозиции: точечный, центровзвешенный и матричный.

Точечный замер экспозиции

При точечном замере экспозиции фотоаппарат измеряет освещённость только в небольшой точке изображения. Обычно это центр кадра, хотя многие аппараты позволяют задать эту точку и в других местах.

Точечный замер используется, когда в сцене присутствуют объекты с большим диапазоном яркостей. Например, при наличии в кадре очень яркого источника света, использование точечного замера по сюжетно важной части объекта позволяет изобразить его корректно и проигнорировать лишнюю засветку. И хотя яркая область получится при этом с большой передержкой, нужный объект получится правильно.

Центровзвешенный замер экспозиции

В этом режиме фотоаппарат использует для расчёта экспозиции информацию от всего изображения, но свету от центральной части кадра придаётся больший вес. Это означает, что камера ожидает нормальной экспозиции по всему полю кадра, придавая особое значение центру, где обычно находится основной объект съемки.

Матричный (мультизонный, оценочный) замер экспозиции

В этом режиме фотоаппарат измеряет освещённость в нескольких фиксированных точках кадра, причём более «продвинутые» камеры делают это в большем числе точек, чем недорогие, а затем, на основе интеллектуальных алгоритмов, пытается предположить сюжет кадра и подобрать ему подходящую экспозицию. Например, если камера видит, что верхняя часть кадра заметно светлее нижней, то она предполагает съемку пейзажа, при наличии объекта недалеко от камеры в центре — съёмку портрета и т. д.