Архитектура и городской пейзаж

[astrall]

Архитектура: Свет и тени могут заиграть​

Попробуйте забыть о необходимости совмещать линию горизонта с плоскостью камеры – съемка сооружений в необычном ракурсе может дать интересный необычный результат.

Для того чтобы снимать архитектурные объекты, вам потребуется прежде всего мягкий свет. Вместе с тем, резкое, контрастное освещение, нежелательно при съемке людей, также вам поможет благодаря игре света и тени выявить и подчеркнуть особенности некоторых ансамблей.
Подкарауливайте подходящий момент: солнечное утро – самое хорошее время для фотографирования здания, при том условии, что его фасад развернут на восток и освещается ровным золотистым светом восходящего светила. Преимущественного утреннего солнца заключается в следующем:
- свет достаточно ярок и одновременно мягок, что позволяет достаточно верно передать полутона снимаемого объекта;
- освещаются не только стены, но и оконные проемы;
- небо, создающее задний план, кажется темно-синим.
Если же здание освещается полуденным солнцем сверху, то тени от впадин образуют большое количество темных пятен. Кроме того, свет в это время чересчур яркий, и отсутствует передача полутонов. Элегантный фасад на таком снимке теряет свои формы, но какая-нибудь модернистская конструкция в этом случае может «заиграть» еще сильнее.
Для того чтобы сделать классическую архитектурную фотографию, профи используют фотоаппараты со сменными объективами. Подобные камеры и объективы стоят неприлично дорого и вряд ли будут интересны любителям.

Держите дистанцию ​

Съемка зданий малоформатной камерой должна осуществляться с наиболее подходящей дистанции. Здесь неоценимую помощь может оказать объектив с переменным фокусным расстоянием. Следует помнить, что при слишком большом расстоянии до объекта угол съемки уменьшается и происходит искажение вертикальных линий. Их наибольшее «падение» вы всегда сможете исправить на компьютере. В этом случае фотоаппарат при съемке нужно держать строго горизонтально. В некоторых камерах в видоискателе можно включать координатную сетку, вертикальные и горизонтальные линии которой позволяют правильно соорентирывать камеру.
Если вам не нужна фотография для демонстрации достоинств запечатленного на ней строения, можно не сдерживать полет своей творческой фантазии. Например экспериментируйте с ракурсом съемки: встав вплотную к зданию, посмотрите вверх. Сфотографировав с этой точки здание, вы подчеркнете и усилите впечатление от архитектурного стиля. Даже современный фасад, снятый подобным образом, выглядит весьма неординарно.
Когда солнечные блики мешают сфотографировать происходящее за стеклами здания, воспользуйтесь обычным поляризующим фильтром. Это не важно, что фильтр от аналоговой камеры не подходит к вашему объективу. Главное, чтобы он имел соответствующий размер. Просто держите светофильтр перед объективом и, слегка поворачивая его, добейтесь устранения бликов. В принципе, того же эффекта можно достичь и на компьютере, но тогда вы так и не узнаете, что скрывалось за окном.

Вечерний свет – помощник фотографа ​

Если фасад сориентирован не совсем удачно для утренней съемки, то неплохой альтернативой может стать съемка в лучах заходящего солнца. Лучшим временем года для подобных этюдов является зима: в это время воздух чист и прозрачен.
Занимайте позицию для съемки, устанавливайте камеру на штатив и готовьтесь снимать во второй половине дня. Подождите, пока в здании не начнутся зажигать свет, а небо приобретет замечательный темно-синий оттенок. Не поддавайтесь обману зрения: в сумерках при низком освещении зрачок глаза расширяется и кажется, что вокруг светлее, чем на самом деле. Вот почему лучше начать съемку пораньше. Отключите автоматику, поэкспериментируйте с выдержкой, добиваясь получения сочных, насыщенных цветов.

Несколько советов при фотосъёмке архитектуры:​

- во время съемки стойте всегда спиной к солнцу
- полуденное солнце слишком жестокое, а тени – чересчур короткие
- при съемке с дальнего расстояния используйте объектив с переменным фокусным расстоянием
- ненужные блики устраняйте при помощи поляризационного фильтра
- вечерняя съемка гарантирует вам сочные цвета
- вечернюю съемку лучше начинать во второй половине дня, чтобы здание и небо на снимке не сливалось

 

[Котенок_ГАВ]

- при съемке с дальнего расстояния используйте объектив с переменным фокусным расстоянием

Странный совет...
Я, например, специально купил сигму 10-20 для съемки в т.ч. архитектуры.
А с "дальнего расстояния" бывало использовал 500-мм фикс.

- во время съемки стойте всегда спиной к солнцу

тоже не сосвсем согласен - иногда солнце "за спиной" мешает(например тень лезет)

 

[astrall]

Съёмка архитектуры​

Автор: Юрий АФАНАСЬЕВ

Съемка зданий — это одновременно очень, простой и в то же время сложный вид фотосъемки. Простота или сложность определяется самим фотографом.

Если вы захотели только зафиксировать внешний вид здания на пленку — это самое простое. В случае съемки на слайд необходимо с достаточной точностью определить экспозицию, правильно отработать отснятый материал — и результат у вас в кармане. Когда съемка затевается не ради нее самой, а для того, чтобы получить изображение, которое порадует не только фотографа, но будет интересно и зрителю, — задача многократно усложняется. В кадр попадают различного рода провода и растяжки, прикрепленные к фасадам, грязь. Может добавиться ковер из не совсем чистого снега, что чаще относится к весенне-осеннему периоду. Еще одна сложность, с которой фотографу приходится сталкиваться — это неуправляемое освещение, которое подсвечивает здание, так как хочет мать природа, а не так, как того желает фотограф. Поэтому немаловажно, в какую погоду и к какое время дня и ночи решил фотограф снимать желаемым объект.

В случае, если здание окрашено в темные тона, фотограф сталкивается с тем, что здание получается снятым на белом фоне, а именно таким получается небо на слайде в тех случаях, когда экспозиция устанавливается по зданию. Со светлыми зданиями проблема решается сама собой. Но из этого не стоит делать вывод, что белое небо над зданием — это всегда плохо.

Если это заранее просчитанный ход, то оно просто обязано получиться белым. Как бороться со всеми перечисленными сложностями?
Вы отправляетесь па разведку и выясняете: в каком месте расположено здание, как оно сориентировано к сторонам света. При этом вы должны помнить, что снятая на контровом свете грязь превращается в сверкающую поверхность, а грязный снег вечером прекрасно подсвечивает теневые участки и выглядит при этом очень благородно, так как несет на себе или отсвет угасающего неба, или блеск освещающих здание фонарей. Съемка, сделанная при дневном освещении, когда солнце находится в зените за спиной снимающего, приводит к тому, что здание на снимках бывает освещено плоским светом. Этот свет стирает архитектурные детали, заложенные создателем, а глухие тени, падающие вниз от фризов, коньков и арок, делают нечитаемым все то, что скрыто под ними. Поэтому перед съемкой необходимо посмотреть на здание в разное время дня, вечера или ночи. Постарайтесь при выборе точки съемки отнестись к этому так, чтобы будущие зрители ваших работ по-новому взглянули на привычные для них объекты. Это достигается тремя параметрами: ракурсом съемки, выбором оптики и фактурным или, наоборот, очень ровным освещением. Съемки в тумане в большинстве случаев помогает решить описанные выше проблемы. Многие нежелательные детали убирает вечерняя или ночная съемка, но она как правило, возможна только тогда, когда здание освещено снаружи или изнутри в вечерние или ночные часы. В этом случае до того, как идти на съемку, нужно внимательно посмотреть, какой свет используется. Если это ртутные лампы, то здание на снимке будет окрашено и зеленые тона, если натриевые — то в желтые. Может оказаться, что здание будет освещено смешанным светом. И в этом, и в предыдущих случаях при использовании слайдовой пленки фотограф должен решить, будет ли он устанавливать перед объективом корректирующие фильтры или нет. При съемке на негатив необходимую коррекцию можно ввести при печати. Рассмотрим ситуацию, когда вы решили применить фильтр и снимаете в «режиме». Здание освещено, например, натриевыми лампами. Чтобы убрать желтый оттенок, вызванный: этим видом освещения, вы устанавливаете на объектив синий фильтр. Небо в этом случае будет иметь на слайде неправдоподобный синий цвет. Но в этом нет ничего плохого, так как традиционным способом вы такой цвет не получите никогда. Старайтесь любой, кажущийся на первый взгляд минус обыграть так, чтобы он стал плюсом. Даже если здание не освещено вовсе, из: это-го не следует, что его нельзя снять вечером. Свет горящих окон может создать интересный рисунок. Ограниченные размеры данной статьи не позволили коснуться великого множества, на первый взгляд, второстепенных деталей, которые, собственно, и определяют успех съемки. Но как только у вас в голове сложилась полная картина того, как будет выглядеть объект вашей съемки в законченном виде, — берите камеру в руки и снимайте.

Комментарий к фотографиям:

При осмотре места была выбрана максимально близкая к воде точка. Перед самой съемкой была просчитана траектория, по которой должна пройти луна после своего восхода. Съемка началась в «режиме», когда небо еще не угасло, и производилась через каждые десять минут с той же точки.

Благодаря поднявшемуся легкому ветерку, вы можете наблюдать на последнем кадре красивое отражение всех освещенных объектов.
Использовалась камера ASAHI PENTAX 67 с призмой TTL, объектив Takumar 50/4. 0, штатив Linhof'III Record, фотопленка Elachrome 100 Plus,
диафрагма 8. 0, выдержки (слева направо) — 2сек., 15сек., 45сек. Фильтр Fog3.

Источник: FOTO&VIDEO

 

[daps]

Странный совет...
Я, например, специально купил сигму 10-20 для съемки в т.ч. архитектуры.
А с "дальнего расстояния" бывало использовал 500-мм фикс.




тоже не сосвсем согласен - иногда солнце "за спиной" мешает(например тень лезет)

ну и я не соглашусь.... есть разные ситуации, когда обыкновенного "кита" хватает: 55 мм и вот пример:



а так же на 18 мм можно очень хорошие снимки архитектуры...

но огромное спасибо астралу за его усердее и за пищу для ума

 

[s1221p]

Я предпочитаю утреннюю съемку, воздух прозрачнее, особенно в мегаполисах. Да и народа меньше под ногами путается.

 

[astrall]

Архитектура: выбор правильной точки съемки​

При съемке архитектуры фотограф имеет дело с весьма статичным и постоянным объектом. В отличие от других жанров, тут, за редким исключением, нельзя делать ставку на уникальность момента – приглянувшееся здание можно снимать в любой день, на протяжении многих десятилетий, выбирая погоду и освещение на свой вкус. Кроме того, велика вероятность, что идея сфотографировать интересное строение пришла в голову не только вам, особенно если оно красиво или имеет историческую ценность.

Для того чтобы получить хороший кадр, недостаточно просто запечатлеть результат работы архитектора – надо найти свежее оригинальное решение, подчеркнуть особенности здания, передать его суть и настроение.

Огромное значение в решении этой творческой задачи имеет правильный выбор точки съемки, и тогда получится найти выразительный ракурс, выстроить композицию кадра и планы.

Точка съемки определяется расстоянием, положением на плоскости и высотой. От расстояния зависит масштаб объекта и ракурс. Чем ближе фотограф к снимаемому предмету – тем тот получится крупнее. Ракурс – это перспективное искажение изображения. Дополнительную динамичность снимку можно придать, подойдя к зданию ближе и воспользовавшись широкоугольным объективом или наиболее коротким фокусным расстоянием в компакте. Ведь всегда интересно взглянуть на привычные очертания по-новому. Такой ракурс характеризуется сильно выраженной перспективой, образующей диагональные линии. Очень выигрышно смотрятся в этом ракурсе промышленные здания, мосты и стройки: подчеркиваются индивидуальные особенности конструкций, акцент смещается в сторону их мощи и значимости.

Съемка стандартными объективами и телевиками с большого расстояния, наоборот, дает более привычное взгляду изображение, тяготеющее к документальности и реалистичности.

Обойдя вокруг здания, смещая его в кадре чуть правее или левее, можно решить задачи композиции, переднего и заднего плана, а также найти наиболее выигрышный ракурс сооружения, сочетаемый с имеющимся освещением. Как правило, здания лучше снимать с угла, так, чтобы открыть взгляду две плоскости стен. Это передает объемность пространства и демонстрирует архитектурные особенности строения. В этом положении проще выявить диагонали, очень оживляющие изображение.

В некоторых случаях можно попробовать воспользоваться фронтальным ракурсом, но чаще всего он проигрывает в выразительности. Такой ракурс наиболее актуален в ситуациях, когда хочется подчеркнуть симметричность строения или продемонстрировать повторяющийся ритм образующих его элементов. Каноническим в этом плане является изображение Большого театра: снятое с фронтона, оно привлекает рисунком колонн, простотой геометрической формы крыши и некоторой обобщенностью силуэта. Скрасить скучноватое впечатление от идеального в целом изображения поможет присутствие переднего плана: деревьев, людей, малых архитектурных форм, а также умелое использование тональной перспективы и особенностей освещения.

Помимо переднего плана на фотографии, важно видеть и уметь анализировать фон. Снимки с размытым задним планом выглядят интереснее, для достижения этого эффекта надо правильно подобрать значение диафрагмы и выбрать позицию, с которой за снимаемым зданием есть промежуток до следующих (например, это может быть участок улицы). Передний план не должен отвлекать на себя слишком много внимания, но должен хорошо вписываться в композицию снимка и не сливаться со зданием. В идеале он должен отличаться от здания по тону или цвету, но не быть чрезмерно массивным или ярким. Хороши ажурные решетки, растения, скамейки, а также объекты, перекликающиеся формой с предметом съемки.

Отдельно хочется упомянуть о съемке из арки, когда изображение будто бы обрамляется некой рамкой. Чтобы избежать чрезмерного контраста освещенного пространства и темных стен подворотни, экспозиция замеряется по светлой части кадра, а стены арки и передний план лучше подсветить вспышкой небольшой мощности. В качестве альтернативного метода – при наличии штатива можно воспользоваться технологией HDR.

Часто проблему представляют провода, столбы и прочие малопривлекательные предметы, попадающие в кадр. При дальнейшей цифровой обработке снимка убрать их будет вовсе не сложно. Однако для облегчения этой задачи попробуйте с самого начала расположиться так, чтобы лишние артефакты попали на однотонные участки стен, неба, асфальта.

При выборе точки съемки необходимо учитывать положение солнца и прочих источников света. Желательно, чтобы свет падал на здание под углом, то есть источник света находился позади и сбоку от фотографа. Такое освещение подчеркнет украшающие здание детали и, за счет разной освещенности стен, продемонстрирует трехмерность объекта. Положение под углом против солнца предоставит возможность поймать красивые блики на окнах, особенно утром и вечером, когда светило достаточно низко над горизонтом. Такое освещение поможет скрыть недостатки здания или окружающего его пейзажа, снимок получится контрастным и броским.

В зависимости от положения по вертикали, различают нормальную, нижнюю и верхнюю точку съемки. Нормальной считается съемка приблизительно с высоты человеческого роста. Она позволяет передать вид на здание таким, как мы его обычно видим.

Нижняя точка наделяет монументальностью и величием, создает впечатление большего размера сооружения. В сочетании с резким ракурсом, получаемым при съемке на небольшом расстоянии широкоугольником, может возникнуть давящее ощущение нависающей громады (например, моста). При использовании нижней точки съемки, фоном для здания часто оказывается небо. Пушистые белые облака на голубом, цветовые переходы на восходе и закате необыкновенно украшают фотографии. Грозовое небо, особенно в сочетании с освещенностью фасада здания низко стоящим солнцем, создает тревожное настроение и придает всей сцене драматизм. Напротив, серое и скучное небо, равномерно затянутое унылыми дождевыми облаками, не лучшим образом сказывается на выразительности снимка, и, если только замысел фотографа не предусматривает передачи именно этого ощущения тоски, в такую погоду нижний ракурс лучше не использовать.

Верхняя точка съемки подчеркивает масштабность изображаемых пространств, показывает воздух, простор. Съемка сверху раскрывает общие планы изображения и приуменьшает значимость каждого отдельного строения. Снятые с большой высоты дома похожи на детские игрушки. Особого эффекта можно добиться при фотосъемке с высоты птичьего полета (из башен типа Останкинской, с вертолета или самолета). При таком взгляде проявляется неочевидный с земли рисунок улиц, кварталов, дорог и рек. Мы имеем дело уже не с архитектурными ансамблями, а с картиной города в целом. Еще интереснее снимать сельские участки: похожие на лоскутное одеяло разноцветные поля и аккуратненькие клеточки садов и огородов, с отчетливой планировкой и крошечными домиками-символами.

Верхний ракурс оригинален, отчасти именно потому, что нелегко устроить съемку при таких условиях. Он ассоциируется с романтическим настроением. К примеру, нарядные черепичные крыши старых городов будто приглашают побродить по ним, а ночные съемки мегаполисов придают ощущение мистического полета над дремлющим городом.

При съемке с крайних точек – нижней и, в особенности, верхней – большое значение приобретает положение линии горизонта, которую желательно размещать в точке золотого сечения (это приблизительно 35% от края кадра). В верхней или нижней части – зависит от того, на чем нужно сфокусировать внимание зрителя. Например, если это высокое здание на фоне красочного неба, то горизонт нужно опустить вниз; если требуется спроецировать строения на поверхность, приземлить их – располагаем линию в верхней части.

И наконец, поговорим о типичных проблемах, с которыми сталкивается фотограф при съемке архитектуры. Первая ошибка, которую обычно допускают начинающие фотографы – это съемка здания без нижней части. Из-за невозможности отойти достаточно далеко и при отсутствии широкоугольной оптики, все строение не умещается в кадр, – и вот уже рубятся кресты с куполов или (что бывает чаще) обрезается фундамент. Этого следует избегать – такие кадры почти никогда не бывают удачными. Если возможности уместить здание в кадре целиком нет, то лучше сосредоточиться на деталях, элементах отделки, фрагментах росписи, окнах, сфотографировав эти моменты крупным планом.

Менее очевиден, но крайне распространен еще один просчет: заваливающиеся вертикали. Снимая с нижней точки с близкого расстояния, фотограф получает очень активный ракурс: сильное перспективное схождение вертикальных линий здания. В результате искажается геометрия, и зрителю кажется, что строение будто бы падает. Небольшое перспективное искажение допустимо, считается естественным и придает ощущение высоты. Но при чрезмерном искажении, обусловленном использованием широкоугольников, очарование полностью пропадает, снимок становится неудобоваримым. Чтобы избежать этого, желательно отойти подальше и воспользоваться длиннофокусной оптикой. Если это невозможно, стоит поискать точку съемки приблизительно на середине высоты снимаемого здания, идеальный вариант – в доме напротив. Камеру надо держать вертикально: не в смысле ориентации кадра, а так, чтобы ось объектива проходила горизонтально, то есть не задирая вверх. Найти такую удобную позицию удается далеко не всегда, в этом случае отойдите так далеко, чтобы здание умещалось целиком в верхней половине кадра. Камеру держать надо вертикально, как и в предыдущем варианте. Впоследствии при кадрировании снимка избыточную нижнюю часть отрезают, и получается нормальное изображение без завалов.

Автор: Даша Шулеко

 

[kos644]

прикольно, не пробовал так нуно попробовать